0
129
Тип публикации: Публикация
Рубрика: рассказы

ВРЕМЯ  КАТАСТРОФ

Анатолий Бирюков-Шкипер.

Инструкция по выживанию.

(срочная выделка шкуры )

                    Замочить шкуру, на несколько дней, желательно в просторной посуде, воду необходимо менять каждый день, шевеля кожу, летом можно и в луже или ручье, при отсутствии посуды,желательно в прохладной проточной воде, чтобы не возбудить процесс гниения. Главное чтобы вода в ней была не гнилая и можно было ворочать шкуру, не внося в нее ил и тд. Лучше всего если дно будет песчаным.. После этого необходимо соскрести шерсть и тонкий слой подкожной пленки,если  не нужен мех, если мех необходим, его не трогают и время замачивания  сокращается. Потом шкура тщательно отмывается в растворе мыла, соды, поташа(раствор древесной золы) . Теперь необходимо высушить шкуру  в тени , после чего смазать жиром, пожирнее, с обоих сторон. После того как жир впитается необходимо  ее протереть дополнительно, втирая жир вглубь кожи..Делать это надо чем нибудь твердым, куском дерева. Лучше всего это делать предварительно сильно растянув шкуру в рамке или между сучьями низкого дерева.

                  Тереть ее надо долго, пока она не станет мягкой. Окончательная выделка шкуры производится дымом. Для этого развести костер в неглубокой яме, устроить над ямой каркас в виде шалаша, размером чтобы вся шкура свободно могла разместится на нем. Покрыть каркас шкурой, предварительно заложив костер  еловыми ветками. При этом пламени и жара  из костра не должно быть весь процесс(пока шкура не примет ярко желтый цвет), с обоих сторон. Можно обойтись без ямы если вы сможете контролировать костер и интенсивность     выхода дыма. Выделанная таким образом шкура прослужит не хуже заводской, много лет. Остается только скроить из нее и сшить необходимую одежду.

 

                                    (теперь сделаем это не спеша.)

                 

                 Только, что снятую шкуру обычно не выделывают.  Лучше всего ее заморозить высушить или посолить, мокрым или сухим засолом. Это производится для того чтобы шкура не загнила.

                 Для заморозки шкуру вывешивают на шест, подальше от грызунов. Заморозка разрыхляет шкуру, что плохо для мягких кож в дальнейшем и еще хуже для подметочных кож

                 Для сушки кожу лучше всего растянуть на рамке, чтобы не было морщин, лучше всего ее сушить листом. При этом чем сильнее сушка, тем больше потом  дел при выделке. На солнце и на ветру сушить нежелательно.

                 Засол оставляет шкуру мягкой и влажной, перед засолом желательно промыть  шкуру в воде. с мылящим или чистящем веществом. В начале сырую шкуру солят из расчета сто —  сто пятьдесят грамм соли на килограмм  шкуры, когда первичный рассол стечет, после этого           дополнительно и тщательно шкуру просаливают еще, четырьмя, пятью килограммами соли(На пуд шкуры). И теперь шкуру можно хранить хоть несколько лет. Если нет емкости в которой нужно держать шкуру, ее можно вывесить уже после первого засола на шест и это будет сухой засол. Он менее качествен. Неравномерный или слабый засол  так же   отрицательно влияет на качество кожи в дальнейшем.

               Первой операцией выделки является отмока, то есть отмачивания после первичной обработки. Через пару часов шкуру вынимают  из емкости , а воду меняют. Затем делают это еще раз через часов пять и еще раз через сутки. После этого неплохо подержать шкуру в растворе каустической соды или поташа  два дня перебирая ее  и вынимая из раствора,через каждые четыре пять часов, с обратным сбрасыванием в чан.  Можно отмачивать и в реке, но чтобы вода была чистой и не болотной или весенней..Плохая отмока шкур (остается соль) может привести к ломкости и твердости кожи.

                Затем производится мездрение шкуры, это есть процесс сдирания жировой ми пленочной ткани с внутренней стороны  шкуры. 

                Если шкура необходима в дальнейшем без меха то далее следует операция   по удалению(золение) волос .Для облегчения этого процесса шкуру  обрабатывают раствором извести, с добавкой золы или соды. Раствор приготавливается следующим образом. Негашеную известь заливают водой и когда все камни растворятся сливают через сито в чан, где буде происходить                                             

золение, на шкуру уйдет четыре ведра зольной жидкости (молочной густоты). Чан можно изготовить из кладочного кирпича оштукатуренного цементным раствором.  Раствор можно добавлять или заменять, если золение идет плохо. Шерсть  можно убирать с кожи жидким киселем (не вареным, а заквашенным) из ржаной муки, но это может привести к загниванию шкуры.

                Окончательное удаление волос ведут тупым шкребком (металлический (или кремневый) нож, лучше с двумя ручками, подложив под шкуру нечто не очень твердое, чтобы не повредить лицевую часть кожи. Шерсть после обработки известью годна на прядение или валяние сукна или валенок, а из мездры и других отходов можно сварить клей, произвести удобрения , скормить скоту.

                 Если шкуры принадлежат короткошерстным животным, то золение лучше всего производить путем намазывания густого раствора извести (пушонки). После удаления волос шкуру необходимо отмыть от остатков извести в воде с добавлением уксуса или других слабых кислот.

                Дубление, следующая  операция по выделке  шкуры. Для этого готовят дубильный состав из дубовой ивовой или еловой коры, а также березовой, ольховой, рябиновой, яблочной и других, или их смесей.

                Кору дробят до возможного измельчения. Дело в том, что в коре деревьев содержится вещество таннид, попав на кожу, оно откладывается между волокнами кожи и соединяется  с кожным белком. Чем слабее дубильный раствор вначале и чем медленнее увеличение его концентрации,  тем качественнее (ровнее) вид кожи после дубления. А также невысокая температура способствует качественному(около пятнадцати градусов) дублению 

                 Вначале  дубильный раствор помешивая настаивают, (без подогрева огнем ибо  огонь разрушает таннид) на основе корья,до желаемого вам цвета, и насыщенности всего раствора( как правило в два раза сочнее желаемого цвета шкуры,(проверять бумажкой) желательно в теплом месте, добавляя сахар для раскисления, затем(через пять , шесть дней) когда раствор начнет пузырится  и подавать специфический запах кислоты,(весь сахар изработается) его процеживают, после чего запускают в чан  со шкурой..Раствор можно(нужно) менять или раслащивать, заслащивать(без шкуры) добиваясь необходимого цвета и кислотности (опытным путем)..

                   После дубления кожу откисляют в сильно разбавленном  дубильном растворе.

                  

                       ЗАТЕМ СЛЕДУТ СУШКА И ЭТА ОПЕРЦИЯ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА. ИБО ОНА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.  Сушат обычно на сушилах в хорошо проветриваемом помещении, с дополнительным подогревом воздуха и вентиляцией.

                       Если высушенная  через сутки кожа окажется мягкой приятной на вид, тянется равномерно во все стороны  и равномерно  окрашена, вы добились своего вы стали мастером. Если нет вам надо тренироваться  или ходить в подмастерьях , если впрочем есть у кого. Если нет то вы испортите несколько кож пока опыт не снизойдет на вас мастерством.

                      Если кожа жестковата(почти всегда) ее  нужно и можно обжировать салом,растительным или коровьим маслом производя намазывание (лучше с обеих сторон) и  ручное кожемятие или отбивание скалкой на мягкой(из старых кож, одеял) поверхности. Жиры должны быть свежими не прогорклыми..

                      Цвет можно исправить частичным дублением путем намазывания или создать мозаичное окрашивание, будто так и задумано. ..

                    При обработке тяжелых шкур, крупного рогатого скота, особое внимание нужно обращать на состав  растворов, чтобы они соответствовали общему весу шкуры (шкуру надо взвешивать .  А не на глазок, учитывая расход  инградиентов в процессе операции). Эти кожи обычно толсты, обширны и потому сроки процессов должны быть более длительными  с перебирании кож и помешивании.. Для мягкого товары все наоборот, но опять таки с перебиранием и помешиванием..

                     Бесприборный контроль осуществляется так...Кожу изгибают и в месте сгиба сильно надавливают пальцами. Если недодуб то на сгибе обнаружатся более светлые прожилки, если передуб, на сгибе цвет внутренних волокон гораздо смачнее, гуще окрашены, чем на поверхности и в растворе,волокна рвутся, лохматятся. Если продуб цвет раствора, поверхности кожи и сгиба даже если нажать несколько раз и отпустить одинаков. Вообще за качеством кожи необходимо следить еще на уровне сырья. Дубление можно производить ржаной закваской если шкура одна и небольшая, путем намазывания. А можно как указано выше-Дымом.

                    Если сшить мешок(временно) и из недубленой заготовки и наполнить его мелко крошеной ивовой корой, зашить его и опустить в воду,

кожа продубится и окрасится в красно коричневый цвет(юфть). Таким же способом можно окрасить шерсть...( мешок шкурой во внутрь)

                    Для того чтобы выделать шкуру для мехового изделия необходимо применить еще некоторые способы...

          

 

 

                 Примечание — Русский авось — Употребление этого словосочетания  происходило вначале в быту в основном в крестьянской среде. Русский крестьянин никогда не сидел без дела. Работы всегда было много и многие виды были первоочередными. Конечно же люди не успевали. Когда приходилось делать, что либо неотложное из всех важных дел, крестьянин оказывался неготовым в какой либо мелочи, а то и по крупному.

                 И тут он думал или говорил, «авось повезет» ( предположим, ехать за дровами, а сани или телега не готовы, не важно,или у лошади подкова отвалилась, но дрова нужны неотложно, их вовремя не привезли когда-то, тоже в угоду другой неотложной задачи. Приходилось ехать — АВОСЬ ПОВЕЗЕТ! И так далее по мелочам и по крупному, так, что «авось» еще тот наш козырь. Совсем неправда, что крестьянин был  ленив и глуп, мы дети   городской цивилизации, даже представить себе  не можем, сколько должен был крестьянин перелопатить еще в тридцатые и сороковые годы прошлого века, чтобы просто наладить домашнюю жизнь. Несладка жизнь на селе и теперь....

                 И надо сказать, что АВОСЬ вывозил чаще, чем нет, и в конце концов вывез великого русского мужика аж в двадцать первый век в тяжелейших климатических и социальных условиях. И не важно, что мы не в лаптях, и  местами не на телеге. Авось помогает нам и теперь. «Бог не выдаст, свинья не съест» 

 

 

                             ОДНАКО   ВРЕМЯ   «К»   НЕ   ЗА   ГОРАМИ.                           

                                            (авось может не помочь)

                    До времени «К»  необходимо изучить местность окружающую ваше постоянное местонахождение. Тщательно  изучить особенности с точки зрения выживания. Необходимо не упускать ни одной мелочи.(Расстояния до мест  нахождения топлива,бензина и возможность их сохранности во время «К» Места возможного пополнения продуктов и воды из природных ресурсов, не убранных полей или складов. Учтите, что магазины к этому времени могут быть закрыты или разграблены.

                    Особенно важно отметить на карте места наибольших вершин и наименьших высот над уровнем моря. В случае выпадания осадков как дождя так и снега. Привычный круговорот воды  в природе будет нарушен. Величина осадков будет измерятся в метрах...и надо будет знать где опасно находиться или где строить убежище.   При этом необходимо  заранее продумать возможности взаимодействия с другими людьми, (Возможно создать клуб единомышленников).Как с людьми позитивными, способными к объединению, так и с настроенными эгоистично, при этом надо иметь в виду, что ценность человеческой жизни в такие времена возрастает и иногда может быть достаточно всеобщего осуждения,правда с криминальными элементами вы никогда не договоритесь,(кстати, не кстати, чем криминальное мышление отличается от обычного?

                     Это мышление хищника. Криминал, хищник который охотится на людей. Хищник всегда находит жертву, разве, что для обороны от него люди не воспитывают в своей среде антихищника (милиция, поэтому у них тоже иногда вектор «анти» сдвигается в сторону, и в системе существует механизм противовесов. Звания, медали, ордена, зарплата и ранняя пенсия. )

                     Представьте  себе волка и зайца. При каких условиях они могут договорится? Когда вместе убегают от пожара или наводнения. А что потом? Криминал-хищник не забудет о своем привычном пропитании. разве, что ему будет некоторое время по пути.  Способ мышление(хищник-травоядное) не меняется никогда, поведение легко подвергается маскировки.

                    Если представительства власти и чиновники окажутся  целы , надо всячески их поддерживать. Власть скорее пастух, цели и мышление пастуха всегда благородны в помыслах, но практичны в действиях, скованные условиями и умением предвидеть, а также качеством самого народа.

                   Объединение мышления пастуха и хищника, в жесткой форме дает фашизм. В мягкой сталинизм. Конечно многое зависит еще и от мыслительной способности пастухов и хищников. Но больше всего от способа мышления самих людей ( раб не раб и их здоровья).  Однако, помните...

                    Помните, что организация ПРЕУМНОЖАЕТ силы.

                   Если вам удалось запастись географическими картами о местонахождении интересующих вас объектов, то уж потрудитесь заранее посетить  эти места и составить личное впечатление обо всем в радиусе ста, ста пятидесяти километров. О втором же круге в радиусе пятьсот и более километров вы тоже должны иметь совершенно четкое географическое  и прагматическое представление.

                  Неплохо узнать где находятся  существующие в каждой области подземные базы госструктур или хотя бы бомбоубежища и другие подземные помещения как искусственного, так и естественного происхождения.. Потому, что в момент «К» вся эта информация скорее всего будет утеряна, вместе с ее носителями. Поэтому, чем больше людей будут  знать о таких местах тем лучше.

                   Власть добровольно такие данные не рассекретит так  как ее действия всегда предопределена высшими целями. Когда госструктуры, также как и все на Земле, будут ослаблены или вовсе разрушены, эти знания могут пропасть.

                  А уж самоорганизоваться  на базе  таких баз, это дело чести ЧЕЛОВЕКА. И надо отдать должное, в связи с этим, что власть всячески, но неофициально, во избежание жуткой паники, информирует нас о времени «К» через средства массовой информации. Если вы внимательно проанализируете программы телепередач и содержание прессы, вы поймете как важно включиться в борьбу за выживание.  Дело в том , что средства массовой информации выполняют, гласный или негласный заказ властей, опасающиеся и довольно справедливо, жуткой паники, которая сама по себе может больше принести вреда, чем мировая катастрофа.

                     Поэтому исходя из расчетов проникновения идей в массовое сознание и главное в каком виде они должны существовать в головах людей, существуют определенные нормы подачи и привития этих идей . Процесс этот идет  и будет идти до самого конца. Как идет процесс, по поводу летающих тарелок и других фактов, которые необходимо сокрыть или огласить.

 

 

                                                                     3

 

                                              С чего начать?

 

 

 

                     Следует задуматься над многочисленными свидетельствами как научными , так и эзотерическими о том, что на нашей Земле матушке уже сгинули не одна и не две  цивилизации.

                    В этих глобальных катастрофах повинны как космогонические процессы так и земные катаклизмы. Предсказание пророков добавят вам обеспокоенности и если вы человек с сильным общественно направленным  мышлением, вас не оставит забота о сохранении  современной , с таким трудом прорвавшейся сквозь ошибки , неудачи, заблуждения, войны и катастрофы,нашей драгоценной высоко технологической, едва встающей на ноги цивилизации.

                     Если вы также не забываете о себе и своих близких в предчувствии ВРЕМЕНИ «К», вы не расстанетесь с идеей сохранить драгоценные для вас жизни родных и знакомых и выжить  в очередной мировой катастрофе, которая впрочем не факт, что произойдет. То ли  Космос передумает и даст нам шанс, то ли мы изменимся и дадим ему шанс нас спасти, инопланетяне помогут или наши ученые поднатужатся.

                   В любом случае вы окажетесь в выигрыше, после знакомства с предоставленной информацией. Знание никогда не бывают лишними. Однако  главный  результат, это заполнение, после  прочтения данной книги, пустоты в вашем информационном  поле, что может  снять   подсознательные обеспокоенности. Не так страшна «К», как ее малюют!  Предупреджен значит вооружен.Не говоря уже о том, почти вся информация имеет и чисто коммерческий интерес.

                   Мы постарались собрать в этой книге как можно больше  знаний о выживании после Времени «К», при самом плохом варианте. Это технологии производства товаров народного потребления с наименьшими затратами на оборудование и сырье.

                    Некоторые идея и соображения поданы в художественной форме. Многое, если не сказать все, такие как технологии и производства, поданы  в таком виде в котором их легче всего будет понять и применить, без учета  современных технологий, с ослабленной энергетикой, разрушенными связью и транспортом. Когда в руках автономных сообществ останутся очень ограниченные средства или только природная часть их... Не говоря уже отсутствия возможностей современной цивилизации, но это не каменный век, все же, главное не утерять информацию.

                 Такие вещи как энергетика......

                                           

 

 

             Я   ПЫТАЮСЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ ИЗБАВИТСЯ ОТ МЫСЛЕЙ О

          ВСЕМИРНОЙ КАТОСТРОФЕ, НО НИЧЕГО НЕ ПРИНОСИТ МНЕ

                                             УСПОКОЕНИЯ.

 

                 Она вертится...Мысль о Времени Катастроф. Она вертится у меня а голове всю жизнь. Я заботливо  складываю в глубины памяти знания о возможностях выживания после Времени «К» Меня часто мучают смутные картины той  не прожитой жизни, якобы предстоящей  впереди. То меня носят как живую энциклопедию по местам гибели нашей цивилизации, то я здоров и бодр и успешно сражаюсь за ее восстановление... Простите меня, что я ….Взялся за эту работу . При самых благоприятных исходах  угроз нашего времени, пусть это останется всплеском обеспокоенного подсознания или небольшой  Инструкцией для  ОБЕСПОКОЕННЫХ. К сожалению библейский Ной до самого конца оставался  обеспокоенным в одиночестве!

 

                                                           

                 Стекло и мыло одно из немногих завоеваний цивилизации без которых плохо. Как нам без них? А ведь знание о их производстве будет утеряно одним из первых. Мы все так далеки от их современного производства. Да и будет ли это возможно если даже сохраняться заводы?

                Катастрофа на Саяно- Шушенской  электростанции, как сон в руку и дает нам понять, два десятка таких катастроф  может отнять у нас и стекло и мыло воду в домах и многое другое. Можно правда будет некоторое время  находить ЭТО в разрушенных городах.  Поэтому в памяти моей две картины выживания, Для горожан и всех остальных кого Время «К» застанет в местах пространственно отдаленных.

                В юности из-за тяги к впечатлениям и смутном желании познать жизнь наподобие  М. Горького, я без официального увольнения с Алтайского тракторного завода и с малым запасом денег отправился из Рубцовска к себе на родину в Брянск через Среднеазиатские республики, Каспийское море и Кавказ. Это оказалось для меня суровой школой. Однажды я ел из мусорной урны, ожидая несколько часов, пока гуляющая компания все это туда выбросит..

                Самым сильным и первым впечатлением которое сохранилось у меня на всю жизнь , было то, что и руки мои и лицо и одежда очень быстро  грязнились, а все деньги уходили на еду. С тех пор я благосклонно отношусь к неряшливости  лиц  без постоянного местожительства (Бомжей) Я всячески им сочувствую и помогаю по мере возможности. Им нечем и негде...Выживание вначале, а все потом..так проходит жизнь.

                Всем тем кто останется, и окажется бодр и здоров необходимо будет остаться ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ и передать свет разума потомкам. А это невозможно без информации о том, что возможно нас ожидает. 

                                                МЫЛО.

 

                                      (срочное изготовление.)

                  Мыло не трудно сварить из животного жира и каустической  соды . Жир, дробленные кости, вода и сода, вот исходные материалы мыловарения. Надо растопить жир, сало, выварить, все что можно из костей. Смешать все жиры в жидкую составляющую, помешивая добавить раствор каустической соды( в соотношении один к четырем воды), варить придется до загустения смеси и приобретение ею однородности состава. То, что выпадет в осадок(твердые компоненты) к дальнейшему использованию не пригодно, их надо до окончательной варки убрать из емкости. Соды у вас может не быть, тогда вы изготовите поташ.

                  Для этого просеивают растительную золу,  кипятят ее до выпаривания в растворе один к двум, когда вода выпарится, сухой остаток в порошкообразном виде, можно использовать вместо каустической соды. Если имеется растительные масла,неплохо добавить в мыловаренную смесь одну пятую масла, а также добавить ароматические вещества растительного происхождения и красители.(в конце варки). Вообще при наличии запасов растительного масла, мыло можно произвести холодным способом, долго размешивая примерно равные количества соды и масла.

                  В заключении после отстоя и охлаждения,вам останется разложить смесь в формы, затем порезать на  куски необходимого размера и сушить до полного высыхания (шестьдесят или более дней) в естественных условиях и гораздо быстрее принудительной сушке.. Жидкую составляющую из верхней части отстоя залить в мелкие емкости и использовать как жидкое мыло или шампуни.. Мыло получится не хуже заводского.

                  Помыть руки, посуду и очистить одежду, можно многими растениями, надо внимательно исследовать любой попавшийся на пути  пригорок или поляну, а также стволы деревьев, на лиственнице например выпростает гриб трутовик, внутри него мягкая мылящаяся сердцевина. Сок ягод бузины, или чистотела отлично отмывает грязные руки.

                   Кстати если поблизости от вашего убежища не окажется залежей мела или белой глины, зубы можно чистить желтой глиной или угольным порошком. Древесный уголь для этой цели подходит лучше всего. Хорошо растолченный  уголь обладает бактерицидным действием, для большего удовольствия  и пользы в него можно добавить порошок из сухих цветков ромашки.

 

                           Неспешное производство мыла.

 

                     Для получения мыла необходимы твердые жиры. Говяжий , костный, конский, свиной и рыбий, такой жир обладает в большинстве твердостью , в 25-40 градусов, растительные, соевый, подсолнечный конопляное и льняное,15-35 градусов.

                     Для приготовления можно применять смеси из нескольких жиров , а также их заменителей как канифоль или глина. А также неплохо применять жиры из туш несъедобных животных и из отходов животного происхождения, несъедобной рыбопродукции и тд..

                      Если нет уже готового жира, то исходные продукты загружают в салотопки (обычно железные котлы, бочки) и варят сырье  в течении пяти шести часов, желательно с прибавлением серной кислоты.(если есть). Растопленный жир всплывает на поверхность и его сбирают в отдельную посуду.

                      Канифоль получают из смолы хвойных деревьев ( смотреть ниже в разделе древесина). При нагревании её в растворе каустической или кальцинированной соли получается смоляное масло. Канифоль смягчает мыло и придает ему прозрачность и желтизну. Усиливает пенообразование. Для превращения  100 кг. светлой канифоли  в мыло, требуется около 15 кг. соды

                      Моющие глины встречаются реже. Это каолин. Проще применить местные глины. Обычно это самые светлые глины. Из измельченной и просеянной через мучное сито глины, вначале готовят суспензию. В чан  с готовой  суспензией вливают раствор  соды (один килограмм на сто литров суспензии и помешивают в течении одного двух часов. Затем ее снова пропускают через металлическое сито, добавляют на сто литров один  килограмм готового мыла. Суспензия начинает сгущаться и выпадает в осадок готовым мылящим раствором.. Если качество не соответствует вашим ожиданиям , состав можно использовать как сырье для варки мыла из жиров.

                   Если у вас трудности с содой, можно приготовить поташ(смотри выделка кожи или ниже).   Чтобы мыло получилось тверже нужно улучшить качество поташа, добавлением гашеной извести.(40-50 %).

                    Для приготовления поташа загружают золу в деревянных ящиках или чанах и постепенно заливают водой пока зола не станет влажно(склеиваться в руке). На дне чана обычно устраивают ложное дно из обрешетки и накрывают его  мешковиной травой или другим фильтрующим материалом. Чтобы воздух и пространства под ложным дном  дал возможность проходить и выходить жидкости (избавляемся от воздушного пузыря). Обычно туда вставляют полую трубку до самого верха чана.

                    Когда сырая зола загружена в чан с широкой выемкой в середине, туда заливают горячую воду, чтобы она покрыла всю золу. Через сутки просочившийся, сквозь фильтр, обогащенный щелоком  раствор сливается из под ложного дна через загодя сделанного отверстия в приготовленную посуду (чан  надо ставить наклонно) Эта операция повторяется три, четыре раза. Добавив в щелок известь  как указывалось ранее можем получить кальцинированную соду.

               

                                 Варка ядрового мыла.

                   Ядровое мыло содержит 60-62 % жирных кислот и получается следующим образом.

Пример № 1. Загружаем в котел 100кг. любых жиров, и  75 литров каустической соды в растворе крепостью 25 градусов. (25  градусов крепости это100кг. соды на 430 литров воды).

 Все это разогревается  до полного растворения жиров, затем вливаем  30 литров щелочи(раствор каустической соды, указанной крепости)  В котле вначале образуется белая эмульсия и ее варят около получаса без кипения пока она не превратится в однородную прозрачную массу. И только после этого доводят до слабого кипения в течении 25 минут перемешивая веслом.

                     Затем каждые пять минут добавляют остальную щелочь по три литра, не позволяя прекращать кипение. После последней порции кипятят еще полчаса. При этом масса должна все время перемешиваться и не надо добавлять огня, чтобы  не было пригара на дне. Если прозрачность массы ухудшается, значит добавили много щелочи (ждите осветления)

                     Замедление добавления щелочи может в свою очередь ускорить загустение, мыло начнет сворачиваться и вся масса станет неоднородной. При  сливании пробной мерки из ковшика состав тянется длинными нитями. В случае разрывов нитей, добавляют воды до получения однородности мыльного клея, а при загущении добавить щелочи.

                    Окончание взаимодействия щелочи и жира происходит тогда когда вся первичная эмульсия  превращается в густой прозрачный однородный мыльный клей. Взятая  деревянной лопаточкой  проба растекается  на  пробном стекле ровным слоем. А между пальцами дает короткие не рвущиеся нити..

                    Раствор можно спасти оперативным добавлением , жира, воды или щелочи, как нужно( опыт друг мастерства). Если щелочи много , при остывании пробы на стекле, по краям ее появляется вода. Если проба си льно прилипает к пальцам , а на стекле ее края прозрачны, значит много жира.

                   Если мыльный клей подбросив в воздух спадет с лопаточки крепкой массой, капля пробы на стекле мутна добавьте воды. После каждой добавки масса должна кипеть минут десять. Когда поверхность в котле блестящая и гладкая,а проба на тягучесть дает короткую нить, поверхность лопатки после стекания пробы покрыта ровным слоем мыла. Капля на стекле вначале прозрачная но быстро начинает мутнеть и охладившись крепко прилипла к стеклу.  Сдавленная между пальцами мыло превращается в лепешку и не размазывается.

                    Теперь самая пора посолить мыло. Для этого добавляют, соли 6-7 % от веса клея . В нашем случае от двухсот килограмм, это будет 12-14 кг. соли. После посолки мыльный клей отстаивается в течении шести часов.

                   В результате отстаивания в котле получается два слоя. Наверху слой ядра, внизу под мыльный щелок. Щелок обычно запускаю в варку вторично.

                    Полученное ядро еще не товарное мыло. В него надо добавить свободной (не связанный) каустической соды, примерно 0,3 % от веса, вместе с солью  в количестве 2-3 кг. Введение соли, больше необходимого может привести  к трем слоям мыльного клея и тогда выход мыла уменьшится...

                    После урегулирования состава ядра,его на сутки оставляют  для охлаждения массы и переводят в формы для окончательного охлаждения и приведения к товарному виду путем нарезки, стальной проволокой, на куски одинаковой величины по четыреста граммов.                      

                    Лучшие из экономных, мыла получаются из смеси жиров в соотношении, 60-жиров, 30 канифоли,10-глины.

                    

                                Холодная варка мыла.

Жиры нагретые до точки плавления, еще не кипят, а только расплавились. В эту массу замешивают необходимое количество щелочи и начинают замешивать. По достижении однородности массы ее сливают в деревянные  ящики и хорошо укрывают . До варка происходит за счет  выделения тепла  в ходе реакции омыления. Успех варки зависит от быстроты и качества перемешивания и скорости укрытия мыльных масс в формах и тепле.

 

                                                        МОРОЗ                                          

 

 

 

                 Между морозом и холодом, разницы нет(Мороз- Природа, холод — эмоция Человека), а в том как организм разных  людей  реагирует на состояние погоды, состояние окружающей среды, разница есть. Что холодно человеку, совсем не холодно «снежному человеку». Последнее время в науке зафиксированы случаи, изменения температурного диапазона для комфортного существования человека.

                    Появились люди которые не могут жить при плюсовых температурах, но отлично себя чувствуют  при температуре ниже четырех градусов Цельсия и потому вынуждены жить в холодильных камерах. Что это? Помощь свыше во «Время К» или прямое указание, на то , что нас ожидает. А представьте себе если все люди смогут перестроить свой организм. Дети голышом играют в снегу, а почтенные старцы безо всякой одежды тут же посиживают в сугробах обсуждая свои вечные вопросы. А еще есть в наше время люди которые обходятся без еды и воды и ничего себя живут припеваючи. Так, что возможности у организма человека есть...

                    Мороз и жуткий холод, не только возможен, но будет обязательной составляющей ожидаемой катастрофы. Особенно в наших широтах.  

                   Как тут не вспомнить об одной  загадки истории. Речь идет о массовости глубоко заложенных под землей  жилищ — убежищ, при этом не только для людей, но и для животных, как крупных  так и мелких. Кто же периодически загоняет людей глубоко под землю. Это несомненно мороз, дожди и зной, это как раз  составляющие из арсенала мировых катастроф.

                   Так как ни одно из современных жилищ не сможет функционировать при малейшем нарушении инфраструктуры. Достаточно отключить воду и уже не преодолимые проблемы. Желающие выжить или спасти цивилизацию должны быть готовы уйти под землю. Для этого надо запастись хотя бы простыми землеройными инструментами. Или готовить эти убежища заранее в уже готовых подземельях. Необходимо также подумать и хотя бы о примитивных производствах, которые также можно  переместить вниз. В первую очередь это конечно источники энергии и топливо.

                   От кажущейся неподъёмности этой работы можно придти в полное уныние , но если в вашем окружении есть здоровые и умные люди, задача эта выполнима даже на уровне отдельной семьи. Достаточно вкопаться на глубину шести метров и вам уже не будет холодно в лютый мороз на верху.

 

                             ИКУСТВЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ УБЕЖИЩА.   

 

                   Кстати если грамотно вкопаться (вертикальная штольня два на полтора метра, глубиной шесть метров, приемник еще два с половиной в низ и габаритами, 4 на 4, затем легкий подъем (пятнадцать градусов) на эту же высоту но уже вверх, чтобы оставить у входа «бассейн» для сбора углекислого газа и возможной воды.

                   Ширина коридора в метр тридцать, высота два, ( чтобы провести скот) из коридора вправо в влево жилые комнаты. В конце коридора т-образное расширение, длинной насколько необходимо, в зависимости от количества  помещений, - кухня и зал - столовая с кладовыми, в одну сторону .хоз. помещения в другую из каждого т-образного ответвления устроен вертикальный выход, он же вентиляционная штольня 1,2 метра на 1,2. Еще один запасный выход наклонная под тридцать градусов выработка до поверхности, лучше всего из столовой. Для ускорения работ несложно изготовить проходческий щит... Можно ручной, можно механизированный

щьщошт9900------------------------------------

 

                   Над всеми выходами на поверхность прочные беседка или сараи, гаражи, для маскировки и защиты от паводковых вод. Комнаты не менее двенадцати - шестнадцати квадратов. Перекрытия арочные, для дешевизны из дерева, стены побеленный известью, грунт. Если повезет, например под землёй у вас массив глины(везде можно-нужно проконсультироваться у геологов). Если песок или плывун, тут всплывает много вопросов, которые однако можно решить, но намного дороже...Однако свеча стоит средств, вы не только не замерзнете под землей, но и при благоприятном исходе Времени «К» в этих помещениях можно установить тепловые коллекторы и качать теплоту на поверхность или преобразовать ее в энергию. А пока вернемся к холоду.

 

                  Я долгое время был «моржом»,то есть был любителем зимнего плаванья. Ярко вспоминаю свой первый раз. Мы с другом  принимали холодный душ утром и вечером  года два и нам он был настолько привычен, что уже приносил меньшее удовольствие, чем раньше. Однажды мы прочли  в спортивном журнале инструкцию для начинающих моржей и решили попробовать. Было семнадцатое   февраля, мороз стоял двадцать три градуса. Решили окунутся  на тридцать секунд, как гласила  инструкция.

                  Экипаж старинного шхерного авианосца «АЭРОНАВТ»  собрался на левом борту и матросы сопровождали нас одобрительными возгласами. Мы сошли по трапу и буквально в пятидесяти  метрах нашли хорошую вдоль береговую полынью, образованную приливо - отливным процессом. Было страшновато...Течение в Северной Двине   приличное, да еще отлив придавал ему ходу, вода проносилась мимо, можно сказать с хорошо заметной скоростью...  Я прыгнул первым...

                  Такого удара по нервным окончаниям я не ожидал. Ощущение было, будто с меня содрали кожу. Все свои планы я немедленно забыл, льдина до которой я намеревался доплыть перестала  быть для меня привлекательной, лицо и кисти рук сдавил холод, все тело стало неощутимым, сознание исчезло. Инстинктивно я повернул к берегу и под улюлюканье зрителей, выбрался на берег. Друг отчаянно жестикулируя сообщил мне, что я пробыл в воде всего семь секунд. Такого позора от своего тела я принять не мог. Развернувшись  снова прыгнул в ледяную воду и повернул обратно только тогда  как посчитал ,  что пробыл ы в воде достаточно. Когда же я выбрался, друг сообщил мне , что я пробыл в воде еще девять секунд.

                   Вторым прыгнул мой друг Петер, рослый латыш классического, нордического телосложения, но и он, хотя помнил о моем опыте тут же повернул обратно и мне пришлось отгонять его от берега. Тело всегда  бывает умнее своего хозяина. Петер пробыл в воде двадцать три секунды. Он вообще был настоящим мужчиной. Однажды когда мы осваивали прыжки в воду с высоты, он с первого раза прыгнул с семнадцати метровой высоты плавучего дока, я же не смог и спустился на шесть метров ниже.

                    Так я стал «моржом» и пробыл им двенадцать лет,получал же я удовольствие от этой экзекуции только тогда когда выходил, но прекратил только тогда, когда завел семью и остепенился, просто перестало хватать времени. Холодный же душ до сих пор в моем арсенале  по сохранению здоровья. Позже мы плавали среди льдин как настоящие моржи, выходили на льдины отдыхали лежа и пускались в обратный путь, нарушая инструкцию в десять раз, которая рекомендовала находится в воде не больше  двух минут.

                    К чему я все это рассказал, да к тому , что в принципе холод человеку не страшен, главное, чтобы он был не болен, сыт, хорошо одет и тренирован и еще было место где можно отогреться и расслабится после пребывания на морозе. Помню когда приходишь в кубрик  даже с четырехчасового пребывания на сильном морозе, даже в очень теплой одежде( например в одежде караульного) ощущение такое будто вагон угля разгрузил. Так , что будьте готовы!

 

 

                                                 Вторая  зима.

                        (рассказ о том,чего не было и не должно быть..)

 

                Хотя и лета никакого не было...После того как Земля вздрогнула,  а началось это в ночь на двадцать первое декабря и продолжалось до  середины января две тысячи тринадцатого года...

               Тогда еще работало телевидение и в новостях сообщили, что погибло по самым скромным подсчетам половина населения планеты...Земля медленно, как бы нехотя, вначале тормознула...Каждая крошка на ее огромном теле из-за вращения Земли двигалась, тогда со скоростью три километра в секунду. Потом этот громадный волчок отдал импульс силы, возникший от гашения скорости вращения, Земля дернулась  в сторону противоположенную движению ее вокруг Солнца. Однако скорость лета Земли вокруг Солнца  тридцать километров в секунду... И эта  слабая попытка планеты воспротивится  жесткой привязки к Солнцу кончилась тем, что ось вращения Земли как живая тронулась со скоростью пешехода, в три километра в час, в сторону Северной  Америки... Все, что было на земле плохо закреплено, в том числе воды, воздух и тектонические плиты  пришли в движение. Планета резко вздрогнула

                   Это продолжалось пока ось ее вращения не сдвинулась по дуге на тысячу четыреста сорок километров восточнее и южнее на триста(погасив первичный импульс)  и таким образом северный полюс оказался а другом месте... Землетрясения, дожди, грозы и смерчи, цунами, которые происходили до того, можно считать детской шалостью. На двадцать первый день, исчерпав импульс силы полностью Планеты остановилась и долго еще мелко содрагалась. Это вставали на место тектонические плиты, воды и воздух

                   Все эти процессы шли, в течении полугода.

Зима весна и лето пролетели как один невероятно осклизло холодный, слякотно душный сезон, во время которого погибли и умерли еще более половины оставшихся в живых, после первых дней катастрофы. Наконец планета утихомирилась. Впрочем может где-то, что шло по другому, но средства массовой информации исчезли вместе со связью и другими коммуникационными составляющими современной цивилизации.

                   После нескольких осенних недель, с приличным солнцем и теплом, в  конце сентября грянула зима. Снег тихо и монотонно шел три месяца. Редкие снежинки, мерцая на солнце острыми гранями, будто это были и не снежинки, а граненые алмазы, падали и падали. Снег укрыл землю десятиметровым слоем. Это был очень плотный слой. Снежинки укладывались друг к друг, будто кирпичи в кладке. Потом грянул жуткий мороз, минус семьдесят по Цельсию. Но воздух был настолько сух и было совершенно безветренно, что он явился хорошим теплоизолятором. Это позволило сохранять тепло идущее из глубин земли и потому в нескольких десятках домов, сохранившихся от когда-то миллионного города жили люди.

                  Из чудом сохранившегося четырнадцати этажного монолитного дома, построенного по всем правилам строительного искусства, за два года до катастрофы, взглянуть на божий свет частенько выходили не только взрослые, но и дети.

-С четвертого этажа, то же самое,- сказала Даша закутанная в несколько пуховых платков с головы до пят, так, что не видно было обуви. Она быстро и по хозяйски будто ощупывала, осмотрела безбрежную белую равнину, безмолвие которой и безраздельное господство создавало подавляющее все, чувство слабости и нежелания жить, даже дышать. Почувствовав удушье, она резко распрямилась и раздвинула платки закрывающие лицо.

-Да хоть с десятого,- согласился Кирилл. Мальчик одетый вовсе не по холоду и в  старых обрезанных ниже колен валенках на босу ногу. Он дышал ровно и спокойно, как старинный паровоз, затем  шумно выдохнув, добавил, - Ну, что рванем выше?

 -Не успеем...до десятого, Дед велел не больше десяти минут,- возразил Егор, второй мальчик, того же возраста, одетый в аккуратно сшитый из прочной ткани пуховик, и в больших не по размеру военных ботинках. При чем пуховик был явно и вручную перешит из взрослого, а ботинки вычищены обувным кремом.

-Кто не успеет...- возразил Кирилл и тут же смутившись, добавил,- Все  время   забываю, что я мутант.

                   После того как Кирилл еще, тогда когда земля дрожала, а было ему всего десять лет, пробыл в полном одиночестве, застряв в лифте, и провел  в нем почти две  недели, в темноте и голоде и в полном непонимании, что случилось,  с ним произошли многие перемены, которые ни Дед, ни он сам еще не выявили до конца. Он ничего не ел и не пил, не боялся холода и очень быстро бегал...на четвереньках, быстрее собак.

-Да какой ты мутант, ты наше сокровище, как говорит Дед, -возразила девочка.

Ага, - согласился Кирилл,- Поэтому...тихо, тихо, кажется я слышу, что к нам  подбираются собаки.

-Я так и знал, я так и знал всю ночь  мне не спалось, пока   Большая Мама не пришла и не положила руку мне на голову,- сказал Егор.

 - А я, ничего не слышу и ничего не предчувствую как вы ребята...- обидчиво сказала Даша,- Зато я, мне вчера Большая Мама сказала, что я тоже буду Мамой и от меня народятся  куча народу...потому что у меня, у меня как это... она сказала, начала проявляться женщина, хотя мне только девять лет, и мне стало страшно, а вы просто болваны и должны мне помогать! 

- Еще чего?

- Детей кормить и все такое......

-Ну ты и дура Дашка, - сказал Егор,- Нам  самим без Деда никуда..сначала ему надо помогать.

-Нет это не собаки, к нам люди пожаловали. Узнай Егорий  у   Космоса с чем идут..

-Лучше  домой,- спохватилась Даша.

Точно отходим по схеме,- согласился Кирилл,- Вдруг все же собаки...нападут.   Дети мигом исчезли в дверном проеме балкона и, почти сразу же на третьем этаже нарвались на собак.

               Это были не добродушные, виляющие хвостом домашние псы, которые проживали в домах до катастрофы. Все живое на планете спасало свои жизни как только могло или как подсказывала сама измотанная Природа и следы этого можно было встретить везде. Только вчера все семейство  Деда спасалось от взбесившейся колонии каких-то бактерий который под утро, за два часа покрыли  миллиметровой  пленкой весь потолок и и эта пленка то и дело пыталась накрывать людей... А потом к обеду пленка стремительно рассыпались мелкой взвесью и были приятны на вкус и запах.

               Псы стояли будто истуканы, только горящие глаза выдавали их злобный нрав и намерения.

 -Все стоим!- воскликнул Егор,- Глядите им в глаза и мысленно давим стеной, а я пока закручу пику, надо прибавить сил, - продолжил мальчик... Сам же замер, глаза у него при этом закатились белками во внутрь, лицо одервенело.

                Собак было тоже три, при чем самка  высунула из за дверного проема только кончик носа. Егор мысленно закрутил мощный маленький вихрь у себя над головой и не раздумывая запустил его в стену, которую ребята также мысленно поставили между собой и собаками... Однако ничего не произошло.

-Чужие,- произнес он в раздумье, но испуганно и потянул ребят за собой в ванную комнату, ибо там каким-то чудом от того времени, когда люди жгли все деревянное, сохранилась дверь. Они даже не успели закрыть ее за собой, как собаки поджав хвосты и не издав ни звука, будто старые добрые домашние, шмыгнули вслед за ними, протиснувшись под ногами. а весь этаж наполнился  диким  писком , наподобие писка  летучих мышей, которые кстати, не только выжили в катастрофе. Но каким-то образом размножились и увеличились в размерах до кролика.

                Писк резал уши, больно отдавался в голове и раздражал резью глаза до слез. Ребятам не хотелось ничего делать, трудно было стоять, тянуло свалится на пол и дико визжать.

                Если бы писк продолжился, так бы они и сделали, но он внезапно прекратился. Собаки сразу после этого, бросились на дверь ванной комнаты и благо она открывалась наружу открыли ее дружным толчком и исчезли, не попытавшись проявить враждебность и не издав ни звука. Что граничило с чудом.

-Мальчики я боюсь как прошлой раз,- всхлипнула Даша.

-Если сами собаки спрятались вместе с нами ,а сейчас драпанули, то это, что-то более страшное с чем мы встречались раньше, - задумчиво сказал Кирилл.

                    Дед, в эпоху благоденствия работал мастером в профтехучилище. Как-то  получилось, что успел он по преподавать и у металлообработчиков и у строителей, а последний год вел группу девочек ткачих. Время от времени переучивался, так складывалась жизнь. Но истинной его любовью оставалась земля. От родителей жены им досталось деревенское хозяйство, в ста километрах от Нижнего, с огромным огородом, на котором он с удовольствием трудился все свободное время. А еще он любил книги и был заядлый книгочей.

                   У них в то время была автомашина,  микроавтобус «Газель» и его красавица жена Светлана, умела даже ее водить. Собственно и дедом он не был...Просто бриться  в   начале катастрофы было некогда, потом нечем, так и стал он жить с бородой,    а была она у него роскошной, можно сказать богатырская была борода . Да и сам он был богатырских кровей и родом из Мурома. Возможно с самим Ильей  Муромцем в родстве.                

                    Время от времени он подстригал бороду, насколько мог коротко, ножницами с которыми не расставался...опасаясь потери, драгоценной по наступившему времени  вещью.  

                    Когда случилась катастрофа, жена его Света находилась в  деревне вместе со старшим сыном и средний с ними увязался. Остался  он дома с Дашей. Паша, так звали  на самом деле Деда, хотел чтобы жена с детьми, быстренько смотались в деревню за продуктами к Новому Году, до  объявленного пророками времени катастрофы.  Там машина сломалось, а потом ЗЕМЛЯ ВЗДРОГНУЛА, потом сильное трехдневное землетрясение. Пропала связь, раз правда кто-то чужой пытался с ним поговорить, про машину, но потом постепенно пропало все на свете, в том числе и громадное количество людей.

                     По подсчетам Павла буквально на днях должна была произойти годовщина катастрофы и это ошарашивало его больше всего. Всего какой то год прошел... А все кануло в лету... 

                     Вся его большая новая семья, которая состояла из двадцати семи человек. Десятка взрослых, а остальные дети и подростки устроилась на втором этаже в  бывшем офисе Сбербанка. Размеры и главное по нынешнем временам прочность решёток на окнах и наличие  железных дверей устроило его сразу. Как только встал вопрос о том где жить.

                     До них здесь никто не жил. Потому что на первом этапе катастрофы, люди держались ближе к магазинам и многочисленным товарным базам, ближе к еде и одежде, а еще раньше стремились завладеть бесхозными автомашинами, впрок. ОДНАКО ЭТО БЫСТРО ЗАКОНЧИЛОСЬ, ВМЕСТЕ  С БЕНЗИНОМ, можно сказать в течении не более месяца.

                     Окончательно любовь к автомашинам закончилась в осклизлый период, когда их просто жгли, чтобы согреться, заодно в этих кострах сжигали трупы погибших и умерших. Кто-то из разумных чиновников распорядился, власть еще тогда кое как существовала.. Так у оставшихся в живых нашлась работа,..чтобы не сойти с ума.

                    Но сошедших с ума и впавших в тупую депрессию было еще больше. Они умирали с консервной банкой и  ножом в руках не пытаясь открыть ее. Многие просто не хотели жить. Еды было вдоволь ее и сейчас  осталось в городе достаточно, на несколько лет. Так мало осталось выживших..от  миллионного города.

                     Павел думал что в подземных  противоатомных убежищах и базах могли сохраниться несколько тысяч почти не тронутых катастрофой человек и  что оттуда придет помощь и с этого наверняка начнется возрождение человечества...

                      Потом же когда в эту жуткую зиму в соседнем подъезде  погибло около двадцати человек. Которые  жили в  подвале крупного супермаркета.  Они просто уснули навеки, задохнувшись в собственном выдыхаемом углекислом газе, когда выпало десять метров снега и снег этот уплотнился.

                     Он перестал на это надеяться и вообще на помощь кого бы то ни было. Ему стало совершенно ясно,что рассчитывать  нужно только на себя. 

                      Группе Павла приходилось время от времени выходить из офиса

за продуктами и проделывать ради этого отверстия в снеге, который через битые окна засыпался в здание. Потом когда все стало ясно, эти отверстия проделывали уже специально. Так же от углекислого газа сдохли собаки в другом подъезде, они жили там в подвале и конечно ничего не поняли пока не сдохли все.

                       Хватит ли запасов кислорода в подземельях и базах Павел не знал, но  в то, что сквозь десятиметровый снег, воздух попадает туда, верилось  с трудом.  У него оставалась надежда, что с приходом весны можно будет выбраться из города куда нибудь подальше,  и может там на просторах полей и лесов, снегу меньше и там осталось много людей.  Жутко было осознавать беспомощность и безлюдье...ведь в городе теперь и тысячу жителей не наберется

- Но придет ли, весна, - думалось ему сегодня. То, что ось Земли сдвинулась, сомневаться не приходилось. Но вот в какой зоне они будут теперь находится, в тропиках или за полярным кругом,  узнать  это сиюминутно ему не представлялось возможным.

                     Да собственно это пока и не являлось необходимым. Через год, другой, выяснится. Главное теперь молодежь. Надо всех вырастить, выучить, поженить и расплодиться всем катастрофам на зло и чтобы в новом мире не было ничего гадкого, и не нужного...Но тут раздался ужасный писк и ему стало не до размышлений. Он сразу подумал о детях,-

                      Как только писк прекратился,- Ну что идем, или надо ждать? Кирилл как ты… Егор не успел даже спросить. Как пришел мысленный ответ от друга.

-Они идут сюда, замути воздух как прошлый раз и  Алконы пройдут мимо.

-Думаешь это они?- спросила Даша,- Но прошлый раз они не пищали…

-Прошлый  раз они были трезвые.

-  Может лучше закрутить.

- Давай мути скорее.- возразил Кирилл

                        Алконы были самым страшным последствием катастрофы среди людей. Они стали людоедами…еще в перой период.

                       Людоедство в пьяном угаре обставленное ритуалами на базе  пространтва пронизанного излучениями гибнущих людей и сорвавшейся с оси планеты создало из этой выжившей группы людей человекообразных монстров в которых полностью исчезли сдерживающие факторы…                

 

 

                                          Город или  село.

 

                                Очень сильно как истый знаток Павел надеялся на Великий Русский Лес.

 

 

 

 

 

 

                                       Великий русский лес.

 

 

 

 

                          Лес, это не только деревья и кустарники, это сложный мир, целый комплекс, растений, животных и насекомых. Человек опытный и разумный  найдет в лесу все. Пищу , лекарство построит дом, изготовит одежду и обувь, на любой сезон, изготовит оружие и орудия труда, мебель и домашнюю утварь и даже предметы искусства и развлечения.

                         Наша страна богата лесом , до такой степени, что мы иногда не понимаем каким сокровищем обладаем. Богатство это слишком повседневно, привычно. 

                        Однако самым главным богатством леса является все же лес. Дерево. Дом, хозяйственные постройки, мосты и мельницы, корабли и церкви, станки, транспорт. Все это сделано из древесины. Благодаря пытливому уму наши крестьяне научились строить дома и церкви без единого гвоздя. Плотники бахвалясь меж собой , обходились даже без пилы, Одним топором и им же кстати брились. Хороший топор передавался пр наследстве отдельной строкой.

                       Постоянная работа с деревом дала возможность человеку изучить его свойства. У каждого дерева свои особенности. Ценность леса и древесины после  Времени  «К» возрастет многократно

 

                     Краткие характеристики основным деревьям

                                           русского леса.

 

                    Сосна.

Сосна  распространяется с помощью семян. Уже в апреле в ясные и сухие дни сосновые шишки со слабым щелчком раскрывают свои объятья и сосновые семена в легких чешуйках-крылышках разлетаются  по все округе. Если вы запасетесь шишками  на зиму то они в сухом и теплом помещении также быстро раскрываются и можно легко извлечь из них семена, чтобы использовать как посадочный материал, предварительно высушив до кондиции( чтобы семена гнулись но не ломались). Оставшиеся щищки можно использовать как топливо в самоварах или в печах.

                   Сосновая кора, плотная коричневых оттенков, на старых деревьях довольно толстая, можно использовать ее на поплавки, или на теплоизолирующий материал. Измельченную кору раньше применяли для сохранения тепла, засыпая чердаки в купе с высушенной и измельченной хвоей..

                   Свежая хвоя используется как лекарственная средство. Её настойки и отвары употребляются от простуды и цинги. Хвойно - витаминной мукой кормят животных. Из тонких и довольно длинных корней можно плести емкости. Если кора дерева повреждена, из расщепа сочится живица-смола, янтарно прозрачного цвета. Из нее еще в древности делали пластыри, для лечения ран, добавляя воск и сок подорожника. В состав бальзама для египетских мумий входила смола сосны.. Кстати янтарь это окаменевшая под землей смола.

                 Чтобы собрать живицу. На стволе дерева предназначенного для последующего срубания наносят(стесав слой коры шириной около пятнадцати сантиметров, по сути надрезы-подновы похожие на стрелу из лука с оперением по всей длине(Около пятидесяти сантиметров). Внизу в конце стрелы  укрепляют конический приемник. Обычно из жести. Если надрезы  периодически очищать, меняя сосуды, смолу можно собирать все лето. Надрезы обычно выше человеческого роста не производят.. На канифольно-терпентивнных фабриках из живицы, путем  перегонки (пропуская пар через расплав живицы и конденсируемый потом путем охлаждения, получают скипидар , а из остатка канифоль..Канифоль применяют для получения мыла, красок, лака, сургуча и натурального линолеума. Скипидар используется как растворитель и ценное сырье во многих химических процессах.

                    Древесина сосны, крепкая, легкая, хорошо колется. Из нее легко пилить доски, дранку, тесать бревна и заготавливать клепку для бочек. Смолистые деревья тяжелы и не годятся для сплава по реке, сухостой  легко идет по реке,не тонет. Обычно сосновые стволы  разделывают на товарный лес длинной шесть метров, отсюда и товарный тес(брус, доски) также шестиметровый.. Столярам сосна не очень подходит из-за выделения смолы.

 

                    Ель.

Весной, почти вместе с черемухой зацветает ель. Из темно зеленых ветвей  торчат лилово - красные (мужские величиной с горошину, женские с лесной орех) на вид как крупные ягоды. К осени, мужские шишки усыхают, женские свисают в размер со средний огурец, но только светло коричневого цвета, гладкие , лоснящиеся в чешуйчатой упаковке. Эти чешуйки к дождю закрываются, к суху ощетиниваются.. У елок правильная коническая форма(пирамида) кроны, в этом её отличие от сосны 

                    Еловую древесину часто путаю с сосновой. Но она легче и мягче сосновой, на ней чаще встречаются мелкие в основном округлые сучки, почти всегда ее древесина светлее. Смола ели называется серкой.  Выпарив из серки жидкую составляющую, можно получить отличный пластификатор(канифоль) (раньше из неё делали граммофонные пластинки) Из еловой канифоли изготавливают нитролаки,клей. Из отбеленной и очищенной активированным углем, канифоли, можно изготавливать абсолютно прозрачный клей и пластины.    

                   В основном ель идет на изготовление бумаги. Из хвои, так же изготавливают хвойно-витаминный корм и целебные отвары. Однако ель незаменима при изготавливании музыкальных инструментов, благодаря своей резонансной способности.

 

                   Лиственница..

Зимой лиственницу можно спутать с засохшей  елью. Однако она долгожитель и может благополучно произрастать до тысячи лет. Может вырасти до пятидесяти метров и обхвате до полутора метров. На лиственнице часто можно встретить гриб трутовик. Он довольно рыхл и легко мылится В старину им стирали и мыли или готовили красную краску. Коричнево-желтую краску можно получить из коры дерева. Лиственничная живица, может заменить зубную пасту, достаточно пожевать ее недолго. Она приятна на вкус и целебна.

                   Древесина лиственницы, крепче сосны на тридцать процентов, А пролежав в воде становится твердой как камень. Её шишки похожи на сосновые  но короче и тверже. Размножается также семенами или саженцами. Известны случаи сохранности построек в воде до тысячи лет Деловой тес из нее неё массово не производят, по причине редкости деловой древесины. Бревна ранее шли на столбы, мосты и мостовые.    

 

                         Кедр.

Настоящий кедр растет только в Ливане. Или там где его выращивают в декоративных целях Наш российский кедр  является кедровой сосной. Сибирский кедр с успехом можно разводить почти во всех регионах нашей страны. Живет кедр от трехсот до пятьсот лет и начинает плодоносить только спустя двадцать лет , а то и много позже. Шишки на кедре появляются через каждые пять шесть лет.

                      Кедр мощное хвойное дерево с цилиндрообразной кроной и конусообразной вершиной. Если белка или другая живность или птицы «удачно» запрячут кедровые орехи, весной на этом месте  могут появится ростки будущего богатыря.

                     Самое ценное в кедровых орехах витамин В и кедровое масло которого до пятидесяти процентов от веса ореха. Из этих орехов делают  молоко( путем растирания и смешивая с водой),сливки, масло, а из подслащенного жмыха, халву. Живица кедра содержит около двадцати процентов скипидара. Из нее извлекают масла для бальзамов, из хвои витамин С и эфирные масла. Древесину кедра каждый из  нас держал в руках неоднократно, а возможно грыз. Из нее в основном делают карандаши. Местные жители любили делать из древесины кедра полы, мебель ( в такой мебели не заводятся вредные насекомые).и даже молочную посуду.

 

                  Можжевельник..

Можжевельник довольно редко встречается большими массивами, высоко не  растет, хотя он прямой родственник стройному кипарису. Он вечнозеленый и любит произрастать в местах близкого залегания  к поверхности, угольных пластов.

Осенью на нем появляются черные шишко-ягоды. Обычно ягоды бывают двух видов зеленые(им расти еще год до спелости) и черные (эти поспели) Зеленые ягоды собирают на изготовление золотисто -желтой краски, черные коричневой и желтой Однако в ягодах содержится до сорока процентов сахара и фитонциды убивающие вредных микробов. Дымом можжевеловых веток можно изгнать из жилых помещений насекомых, а из хозяйственных  и складов вредителей урожая.

                    В затемненных местах можжевельник растет плохо, кустиками и чаще засыхает. Древесина можжевельника крепка , тяжела и смолистая. Хорошо режется, без осколков и отщепов. Как деловая древесина не используется , идет на мелкие поделки, шкафчики, ведерочки и бочонки, кадушки. Смола дерева является ценным сырьем для изготавливания лака...

                    

                      Береза.

Березу нельзя спутать ни с одним деревом во всем многообразии древесных пород. Прежде всего береза прославилась своей корой. Разумеется не всей, а только верхним лицевым слоем который легко снимается. Бересту можно использовать как  гидроизоляционный материал в строительстве  домов из дерева,и он простоит больше известного рубиройда. Как кровельный материал, как материал для изготавливания многих видов посуды и не только для сыпучих материалов, но и для жидкостей, легких лодок, построек типа шалашей, сараев.

                     Если бересту  мелко порезать и нагреть в закрытой посуде, то получим деготь(способ ниже), которым в старину чистили сапоги, смазывали телеги  и лечили кожные заболевания. Если берестяную крошку-порошок обработать азотной кислотой, то можно получит березовое смолу. Из листьев изготавливают желтый и зеленый краситель для тканей. Настой листьев  употребляют вместо чая который расслабляет, а позже придает  работоспособность.

                      Чтобы добыть березовый сок необходимо ранней весной просверлить не глубокое отверстие диаметром около полутора сантиметров в стволе дерева, вставить туда (как можно ) ллотнее трубочку из металла или же заранее заготовленную из дерева и подставить емкость. Сок можно стерилизовать и запасти впрок, а также пить повседневно или приготовить квас иди использовать на приготовления хлеба ,  блинов и др.

                     Гриб трутовик который часто можно встретить на стволах, чага, очень полезен при простуде. Нельзя использовать верхний слой и сердцевину(они бесполезны). Средний более плотный слой трут на терке и настаивают для употребления вместо чая, как заварку.. Можно изготавливать настойку на спирту, но тут имеются сложности с дозировкой. Не будешь же пить стаканами, как чай.

                      Древесина березы хорошо обрабатывается. Однако плохо высушенная коробится в изделиях. Из нее получается  хороший древесный уголь. В строительстве береза применяется ограниченно ибо на открытом воздухе она быстро загнивает и особенно во влажных местах На заборах , доска или рейка из березы истлевает через пять лет. Из нее больше всего делают фанеру или мебель.

                     Иногда на березах встречаются каповые наросты,(так и хочется сравнить с мозолями на натруженных руках) Пласты и тонкие дощечки из таких «мозолей» идут на отделку  мебели и поделки из дерева. Кстати совсем недавно мы в своих опытах с берестой смогли восстановить секрет древних нижегородцев по её эластичности и водонепроницаемости Все получилось очень просто. Бересту необходимо несколько часов кипятить в рыбьем жире и дать ей там отстояться сутки. После такой обработки из бересты можно шить  плащ, а не то что писать. Если кипячение по каким либо  причинам невозможно, можно заменить его втиранием рыбьего жира, прогреванием и размятием, что повторяется неоднократно. Качество такой обработки наполовину  хуже.

 

                       Дуб.

Дуб как и лиственница лесной долгожитель. Тысяча лет для него не предел. В лесной чащобе он вырастает стройным и не особо ветвистым деревом, на свободе и в одиночестве это мощное раскидистое дерево. У него мощный корень и характерный вид листьев. Дуб также как и березу трудно спутать с другими деревьями..

                    Из дубовой коры  добывают ценное сырье для  кожевенной промышленности и медицины. Листья дуба применяют как антисептик при солении. Желуди (семена дуба) содержат сахар, крахмал и жиры и хорошо идут на корм скоту. Однако для употребления в пищу желуди необходимо  прорастить и вымочить, часто меняя воду, только потом  можно высушить и смолоть в муку или  сварить(жарить).

                     Древесина дуба принадлежит к ценным породам. Она крепкая тяжелая, гибкая и упругая. Бревна применяются на  сваи, фундаментные  венцы и столбы. Находясь в  воздухонепроницаемой среде (вода, болота, сырая почва) дуб приобретает темно коричневый или черный  цвет и становится мореным.

                     На листьях  дуба часто можно встретить шарико - образные наросты. Эти шарики- орешки созданы насекомыми, в них большой запас дубильных веществ. Эти орешки зовутся галлами. Из них легко сделать чернила. В отфильтрованный отвар орешков, положить кусок ржавого железа подождать пару месяцев. В старину  так делали чернила почти все летописцы..                              .         

                      Деловая древесина из дуба в основном используется как отделочная или для изготовления  мебели, дверей, дубового шпона, и дубовых бочек для вина и пива. Дуб хорошо врастает из забытых желудей, однако росток его появляется на поверхности только на второй год. А за два года  желудь может и пропасть в земле, где у него много врагов.

Поэтому ему проще вырасти из старого пня... Благодаря  отжившей  древесине внутри ствола. В дубах возникают дупла, в которых селятся живность.

.

                     Липа.

Липа запросто вырастает  в тени, стройной красавицей, на свободе как и дуб, это мощное коренастое дерево. Растет она до трехсот лет и более . В диаметре достигает до метра  Цветет липа в самый разгар лета, в сенокос. Цветы  липы очень красивы и ароматны и привлекательны для пчел, Дней через десять праздник для пчел заканчивается , однако с одного дерева эти бескорыстные труженики собирают нектара как с гектара гречишного поля. Люди всегда использовали липу в хозяйстве. 

                     Не только сушеные цветы  на заварку чая и лечение.  Молодые листья можно использовать на салат, а молодыми ветками с листьями кормить животных. Опавшая листва отличный источник кальция, для удобрения.. Мелкие орешки которые появляются средь листвы ближе к осени содержат более десяти процентов липового масло и его нетрудно выделить, оно прекрасное лекарство от сердечных болезней.

                    Наиболее используемая часть липы в старину, было лыко, тонкий слой луба под внешней грубой корой. Из него чего только не делали и разнообразную обувь(лапти, ступни, бахилы и сапоги), мешки одежду, веревки, упряжь, мочала  из древесины, мягкой и податливой к резке, изготавливали посуду и утварь(ковши, миски, ложки, черпаки...) и игрушки(знаменитые матрешки).

 

                   Осина.

Осина прямой родственник тополю. У древесины осины  есть много преимуществ. Но больше всего она подходит для изготавливания спичек. Стружка осины может быть очень тонкой и применялась например для изготовления шляп и цветов или как упаковочный материал. Во время строительства из не легко сделать дранку (тонкие и неширокие дощечки, или лемех, широкие и короткие с дугообразным сечением. Лемехом отделывали купола церквей, на северах России).Дранку применяли для обрешетки под штукатурку, более широкую,  для кровли прямых скатов.. Тем паче что она долго сопротивляется гниению. Из бревен  осины кладут бани и колодцы.

                    Из толстых стволов осины не проблемно изготовить лодку, как однодревку, так и в сбор. Однодревку делают так. В середине избранного дерева  выдалбливают продолговатое, до краев, дупло. Заливают туда воды и распаривает древесину опуская в воду раскаленные камни. Размягченные борта разводят и снова повторяют операцию до необходимости. Для лодки в сбор, древесину раскатывают в три части. Отдельно борта по выкройке, и отдельно днище. Лодки получаются легкими и надежными. Для придания устойчивости к лодки пристраивается  катамаранный противовес(чурбан),  с одного или  двух бортов.

                     Довольно часто  встречается (на корню) осина с трухлявой сердцевиной, из нее легко сделать  трубы и ведра или кадушки, а также улья - дуплянки. Как ни странно  после выборки трухлявой сердцевины  дерево перестает гнить (в изделии).

Незаменима  древесина  осины при  производстве бочки, они разбухнув от влаги становятся водонепроницаемыми.     

 

                  Ива.

У водоемов, чаще, а то и на просторах незанятыми больше никакими деревьями часто вырастают ивы. Они растут до тридцати метров высоты и  в обхвате больше метра. Листья у нее длинные узкие и свисают вниз. Такое впечатления будто ветви плачут Листья имеют разный  цвет зеленых оттенков с лица и с тыльной стороны.

                  Ивовый кол или прут воткнутый в землю по весне или в зиму, легко прорастает. Дерево быстро растет. Из него можно создавать живые изгороди. Кора ивы отличное сырье для выделки кож, особенно юфти.

                  Сок  коры используется для снижения температуры, из  коры делают аспирин и лекарство от ревматизма. Из древесины ивы  можно строить хозяйственные постройки и дома, делать бочки, деревянные лопаты и рукояти к ручным инструментам, дуги для конской упряжи(благодаря гибкости материала) Из тонких ветвей плетут заборы, из толстых легко делать основу для мелких запруд или строят каркас жилища, который затем обмазывается глиной(мазанка)... Если мазанку обжечь то получится довольно прочное керамическое жилище. Однако обжигать большого размера жилища,  трудно, легче обжигать кирпичи.

 

                  Ольха.

Ольха в основном  произрастает у нас двух видов , черная(влаголюбивая кора и листья темные) и серая ( менее зависимая от влаги, кора и листва светлые). Как только  с сережек ольхи по весне полетит пыльца, значит пора  выпускать пчел из улья. Древесина ольхи очень легкая, мягкая. Распарив древесину из ольхи легко производить гнутую мебель .              

                  Из ольхи  хорошо производится фанера. Ольховые дрова, отдают много тепла и мало угара (поповские дрова). Из ольхи выжигают лучший древесный уголь, для изготовления пороха. Ольховым шпоном обработанным парами нашатырного спирта облагораживают мебель. Ольха водостойкая и потому  из нее можно  делать водоводные трубы или желоба. Мореная ольха отличный материал для поделок и скульптур. 

 

                    Клен.

Клен растет почти до пятьсот лет. Это красивое дерево. За год клен может вырасти на два метра и вырастает если удастся до тридцати метров высотой.

Семена клена, глубокой осенью срываются в полет. Кленовых лесов  в России в основном нет. Видимо дерево испытывает у нас все же трудности с воспроизводством.

                    У клена тяжелая и плотная древесина. Из клена хорошо делать рукояти молотков, кувалд, ручки ножей и даже подшипники  скольжения для телег(оси колес), а также ложки, ковши токарные изделия и гребни  для скотины или прялок. Теперь из клена делают лыжи и приклады ружей, а также части музыкальных инструментов.

 

                   Ясень.

Ясень чаще растет рядом с дубом, но у него совсем другой аромат, похожий на запах свежескошенного сена. Древесина ясеня используется в основном в мебельной промышленности. Древесина его тяжелая и твердая, листья можно спутать с рябиновыми, но они более широкие.

                    Раньше из ясеня делали винты к легким самолетам, паркет и оружейные приклады , также деревянные части ткацких станков.

 

                    Рябина.

С рябиной знакомы, почти все, хотя она и не растет рощами, но ее искусственные насаждения широко распространены по городам и весям России. Древесина тяжелая и крепкая и сильно усыхает, поэтому для изделия лучше применять засохшую на корню древесину. ОНА ХОРОШО ОБРАБАТЫВАЕТСЯ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ ИЗ НЕЕ ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИ(КАТУШКИ) БЛОКИ И ЧЕЛНОКИ ТКАЦКИХ СТАНКОВ).

                   Тонкие ветви можно применять для плетения (она гибка) и для деревянных обручей при изготавливании бочек Из нее легко сделать надежное удилище. Из ягод рябины можно приготовить отличное варенье или компот со специфическим вкусом и противоцинготным  эффектом. Из корней статуэтки. 

 

                   Черемуха.

Цветение черемухи означает конец весны и начало лета. Нет человека который бы не знал вида и запаха еецветов. Она привольно растет во многих палисадниках, а иногда приблагопрятных условиях заполняет лесные поляны

                   Настой  цветов черемухи применяется для лечения глазных болезней. В коре, цветах и листья содержится миндальные масла. Из коры кроме того можно получить бордовую и зеленую краску. Её луб применяют вместо ниток, предварительно вымочив и разъеденив на тонкие нити.

                   Древесина черемухи тяжелая, крепкая, плотная и гибкая. Старая  древесина краснеет. Из нее обычно делали стиральные вальки, и другую утварь. Из гибких  ветвей тплели мебель и санию.

 

                   Груша.

Груша единственное  плодовое дерево которое может жить триста лет.Груши создают в лесах «дикие» рощи. Плоды груши оказывают целебное действие при желудочных  расстройствах, превращенные в муку идут в кулинарные изделия или в чай.

                  Древесина грушы тяжелая и плотная, и почти не трескается, но сильно усыхает. Широко использовалась для пряничных досок, ложек, челноков ткацких станков. Это излюбленный материал скульпторов и резчиков по дереву...

 

                    Яблоня.

Яблоня красивое дерево, не  только весной, когда цветет, но летом, но особенно осенью, усыпанная плодами- яблоками. Дикая яблоня живет более ста лет. Дрова из яблони горят жарко и без копоти. (хороша для шашлыка) У домашней яблони, в отличии от лесной(стройной) ствол корявый, сучья раскидистые

                    Древесина её крепкая и тяжелая, правда сильно усыхает. Из неё хорошо делать зубья (не истираются) к бороне и граблям ( раньше делали сохи). Она хороша для резных и токарных работ и изготовления  деревянных киянок, колоды рубанка и ручек ударных инструментов. Очень хороши шкатулки и коробочки , а также курительные трубки.

 

                    Лещина.

Это ореховое дерево, до сих пор не одомашнено человеком, потому что и в диких условиях растёт не хуже и требует только прореживания. Ухоженные ореховые рощи дают обильный урожай..

                    Древесина используется для  посуды и  утвари. Их гибких ветвей делают удилища, раньше выжигали уголь для бездымного пороха. Кору используют для дубления кож.

 

                                            Г Р И Б Ы.

 

                 Грибы плотно связаны с деревьями своими разветвленными нитевидными корнями(грибницей) .Грибница является как бы своеобразным грибным деревом и располагается неглубоко под поверхностью почвы. Чем более разветвлена и обширна грибница, тем больше на ней грибов. Плоды грибницы, есть собираемые нами грибы.

                 Здоровая грибница соприкасаясь с корнями деревьев отдает им воду и минеральные соли, в замен она получает сахар. Поэтому грибы в основном растут только возле своих деревьев, или кустарников,(вереска, черники, брусники). . Некоторые деревья (дуб,бук) плохо растут без грибов. Поэтому плохие грибники(собирающие грибы без  ножа, путем выламывания корней) очень хорошие вредители леса.

                 Теперь ясно почему подберезовики растут вблизи березы,красные подосиновики под осиной, а рыжики и маслята под сосной или вблизи их старых пней. Шампиньоны, сморчки и навозники обходятся без грибницы. Там где растут грибы, плохо растет трава, ей не хватает пищи. Гриб растет десять дней. Кроме широко употребляемых в пищу грибов, съедобны  и вкусны и многие другие. Сморчки, и дождевики-белые шарики, которые перезрев испускают при надавливании массу спор, похожую на дым. Опенки растущие на пнях. Но лучше не употреблять в пищу незнакомые грибы.

 

                                 Лечебные части деревьев.

 

                    Береза. Березовый веник содержит сложные органические вещества, они являются лечебным средством при использовании в бане(при запаривании) образуются летучие эфирные пары, которые впитываются через поры кожи и дыхание и повышают жизненный тонус. Березовый сок — средство оздоровляющее кровь(противоцинготное, мочегонное,) лечит подагру, ревматизм, ангину,фурункулез, экзему и вообще оздоровляет кожу.

Если березовый сок заквасит ржаными сухарями, получится отличный квас, для длительно хранения добавить кусочек дубовой коры. Отвар березовых почек излечивает гастрит, язву желудка, ревматизм, подагру и останавливает кровь. Главное лекарство как желчегонное средство, а также для заварки вместо чая.

                   Березовые листья настояв в кипятке шесть часов, так же употребляют вместо чая, при лямблиозе. Толченой березовой корой можно убрать нагноение из открытых ран. Березовый деготь входит в состав мази Вишневского. Слабый раствор дегтя оздоровляет кожу и волосы. Древесный уголь из коры и древесины березы спасает от пищевых отравлений. Гриб чага ( его средняя часть) растертая на терке и заваренная вместо чая, нормализует деятельность ферментных и кроветворных систем.

                    Липа. Липовый мед незаменим при простудных заболеванием. Липовый цвет имеет антимикробное, противовоспалительное, потогонное, и мягчительное действие. Собирают цветки вместе с соцветиями , сушат в тени.

                    Дуб. Отвар дубовой коры лечит поносы, гнойные раны, укрепляет зубы и размягчает мозоли. Чай из орешков на дубовых листьях лечит туберкулез легких. Мазь из порошка галлов на основе свиного сала лечит кожные заболевания. Отвар  молодой коры с корневищем аира лечит воспаление легких.

                    Осина. Настойка из осиновой коры уменьшает боли, кашель, понос, недержание мочи, и воспаление мочевого пузыря. Золой или дымом от коры лечат фурункулы. Настой из листьев, снижает температуру и воспаление суставов.

                     Ольха. Ольховые шишки, молодые листья серой ольхи применяют при расстройствах желудка, диатеза, экземах, воспалительных процессах в кишечнике. Таблетки из сухого экстрата соцветий ольхи излечивают  дизентерию. Клубеньки на корнях ольхи , отличное азотное удобрение.

                     Тополь-черный. Мазь из молодых(еще липких) листьев и почек или настойка или вареные составы, лечат порезы, нарывы и фурункулез. При приеме внутрь снижает нервную возбудимость и понижает жар. Лечит ожоги  останавливает облысение.

                     Сосна. Настоем молодых(красных) шишек лечат боли в сердце. Зеленые шишки (первогодки) настоянные на водке снижают давление. Настой сосновых почек пьют при гастритах и заболеваниях печени. Настой хвои пьют при болях после ожогов. Если нет возможности быстро применить настой, можно пожевать хвою или молодые побеги(так же при солнечных ожогах-загаре). Заваренную как чай пыльцу, пьют при ревматизме. Настой сосновой хвои спасает от цинги (кипятить двадцать минут). Без кипячения,трехдневная настойка в темноте так же спасает от цинги. Скипидар при простуде применяют вместо горчичников(только при здоровых почках и печени).

                     Рябина. Ягоды рябины-кладовая витаминов, лучше всего применять с сахаром. Плоды черноплодной рябины кроме того улучшают секрецию желудка, свежие плоды снижают сердечное давление.

                     Можжевельник. Из его шишкоягод (в них 43% сахара) можно гнать спирт, делать вино, пиво и коньяк не хуже виноградного. Настойкой из них лечат нервы, малярию ревматизм, подагру, отеки и сердечные боли.

                     Лекарственное применение трав и других растений рассматривается ниже.  

 

                                            Опасности леса.

 

                     Лес не только полезен, но и опасен. В первую очередь он опасен своими размерами и резким сужением видимого горизонта, когда трудно избрать и поддерживать нужное направление.

                    Второе это неудобные дороги,(которых в принципе нет) по которым трудно ходить, а держать путь прямо, просто невозможно.(болота

реки, лесоповал, заросли,чащобы)

                    В третьих это животные, которые в большей или меньшей степени  так же опасны или очень опасны. Отсутствие надежных убежищ и привычных материальных средств жизнеобеспечения.

                    Человек впервые попавший в лес через несколько минут приходит в стрессовое состояние, привычный человека сразу же погружается

в не проходящие заботы. Человек же опытный(бывалый), часто и длительно посещающий лес,чувствует себя в нем как дома.

        

                    Некоторые знания по ориентированию и выживанию в лесу.

            

                                       Животные и рыбные ресурсы леса.

 

                     Рыбы и рыбалка. Рыбная ловля при кажущейся простате, не так уж и проста. У рыб различные места обитания, места и время питания. На разных водоемах разные вкусы и повадки рыб. Для удачной ловли необходимо применять разные снасти приемы и время. Неплохо еще заранее запастись соответствующими снастями и позаимствовать опыт у бывалых рыбаков или в книгах. Собираясь на рыбалку надо определится с видом рыбы и ее повадками,работа на авось, может обернутся неудачей.

 

 

 

        

                    Производство необходимых вещей и материалов  из дерева.

 

Из коры липы  -  до мочала и мешка.

После валки липы, ствол тщательно очищают от случаев и распиливают  на бревна. Затем вставляю специальный металлический нож крючькового типа на палке с торца бревна острым концом между древесиной и корой со стороны комля ( и с силой проталкивают его к вершине. Кора легко распарывается.

                    После этого заостренным лопаточкой  колом отрывают древесину вокруг ствола( возле торца) Затем проворачивая  бревно снимают кору со всего бревна, кусками или по всей длине. Если деревья кривые или подсушенные, на нем делают  сдир  коры,  первичной  лентой, топором и только после этого начинают снимать колом возможными участками. Чтобы набрать как можно больше  луба, можно сдирать кору и с больших сучьев.

                     Если дерево свалено во время весеннего сокодвижения, можно начинать отделять от коры луб сразу после съема коры, если нет то кору надо вымачивать в воде( желательно проточной, чтоб не произошло загнивание луба) Надо ждать приглядывая за тем чтобы луб созрел(стал легко отделятся)

                      Снятый  луб путем смятия, легкого трепания и чесания превращают в мочало, мочало разрубается на отрезки в полтора два метра. Мочало сортируют по длине и качеству(внешний вид), сушат, связывают в пучки и складируют под крытыми навесами на хранение.

                       Затем мочало используется по необходимости для изготовления

рогожи, мешков, веревок или канатов, строительной пакли, кистей и мочалок.

                      Для изготовления рогожи и веревочных изделий необходимо специальное оборудование, которое нетрудно изготовить самому

 

 

                               Изготовление плетеной мебели и утвари.

 

                     Плести поделки , мебель, утварь и даже одежду и обувь можно из многих материалов. ЭТО СОЛОМА И БАМБУК, ТРОСТНИК, ОСОКА, ВОДОРОСЛИ И ДР. Технология такого производства отличается несколько в зависимости от материала. Мы конкретно рассмотрим плетение из ИВЫ- тальника,лозы.

                     Самая лучшая лоза - белый тальник произрастает у нас почти повсеместно и лучше всего на тощих почвах, не сильно обводнённых.Так как для приличного количества изделий найти подходящие заросли ивы не легко, лучше всего ее развести на собственном участке или по уговору с соседями, на заброшенных полях или лугах и уже если это не возможно то на лесных полянах подальше от бездельников. В некоторых местах можно будет договорится с администрацией. Кроме излишнего озеленения вреда это никому не принесет, когда дело начнет приносить доход, можно будет заключить договор аренды. Для одной корзины и даже  для десятка никаких посадок производить необязательно, материал можно набрать на старых пнях или на местах заранее срубленных сучьев. Но если у вас более практичные взгляд то надо сажать.

                     Желательно чтобы это был участок из под пропашных посадок, если такого нет придется  осенью его хорошо вспахать и очистить от сорняков

                     Ранней весной в самом начале  сокодвижения приготовить саженцы. Это должны быть молодые побеги ивы,не толще одного сантиметра в диаметре. Их надо порезать острым предметом , желательно  острым садовым ножом косым срезом (рубить не рекомендуется) размером в двадцать, двадцать пять сантиметров и связать для переноса пучками по сто штук(как удобно)утолщением в одну сторону. Дело в том, что саженцев,  например на одну сотку потребуется в зависимости от плотности посадки, около  семи- восьми тысяч штук. За два дня до посадки саженцы лучше всего замочить (нижние толстые концы) до половины, чтобы они набухли, в чистой воде. Но необходимо проследить чтобы кора не отслоилась,во избежание задиров при посадке.           

                       Затем необходимо прочертить или провесить тонким шнуром линии посадки. Расстояние между рядами можно принять тридцать сантиметров, а между саженцами пятнадцать. Можно чуть меньше, тогда вам будет неудобно собирать урожай, и полоть сорняки, если больше не эффективно будет использоваться земля.

                      Когда земля будет готово, поле расчерчено, черенки замочены

можно буде приступать к посадке. Сажать надо строго вертикально, вдавливая рукой черенок целиком в землю, не  притаптывать ногой, толстым концом вкрокуспми…................. Чтобы не поранить руку, лучше всего  одеть на ладонь накладку из кусочка кожи или кожаную перчатку.

                       Самые опасные сорняки для молодых побегов ивы, это вездесущий пырей и вьюнок. Первый вырываем , второй подрезаем(долго распутывать) Удобрять  можно междурядно, навозной жижей, древесной золой и раствором гашеной извести или любыми другими для плодовоягодных кустов(если будет возможность). Через два месяца необходимо провести окучивание.

                  Срезать готовые прутья возможно только на вторую осень, чтобы дать корневой системе укрепится и тогда уже эксплуатировать участок многие годы. Поздней  осенью, когда уже наверняка закончилось сокодвижение прутья срезают только хорошо  заостренным ножом, или  садовыми ножницами. и сразу же сортируют их по высоте и толщине. Самые удачные для вязания прутья должны быть толщиной не более одного сантиметра. А прутья для каркаса (палки)в два сантиметра. Причем чем ниже срез тем лучше. Палок всегда нужно намного меньше.

                   После того как прутья срезаны и отсортированы их увязывают в снопы объемом удобным для переноски и складирования, а чтобы они занимали меньше места , необходимо при увязывании их прессовать. Связывают охапки путем перехлеста, наиболее длинным прутом и стягивания. Прессуют веревочной скруткой.

                   Чтобы превратить прутья полностью в рабочее сырье их необходимо очистить от коры. Для этого применяют специальные щемилки

При этом один раз прут протаскивают с тонкого конца, другой с толстого. Кора ивы отличное средство для выделки кожи, изготовление лекарств и удобрение. Пред чисткой прутьев их лучше всего замочить в чистой воде или в проточной без гнилистых отложений, чтобы кора лучше отслаивалась. Если  вынуждены срезать и чистить прутья весной,чистка коры  неплохо идет и без отмачивания.

 Очищенный прут сушат, лучше в пасмурную погоду или под навесами. Но чем быстрее прут высыхает, тем лучше. Высушенные прутья снова увязывают в снопы и хранят вертикально хоть несколько лет.

                     Когда прутья готовы , остается  только приготовить инструмент и выбрать  того, что вы хотите сплести. Для этого вам понадобятся инструменты   .Прежде всего необходимы, ножи и мелкозубая пила, шилья, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, молотки, кусачки, киянка, коловорот, дрель измерительный инструмент, паяльная лампа и чан для отмочки  или большое корыто.

                     Из ивового очищенного прута можно изготовить дачную мебель, бельевые корзины, корзины  для фруктов и ягод, корзины для овощей

                     При плетении, прутья стоящие в изделии вертикально называются стойками. Они служат  основой для плетения- между ними переплетаются другие прутья которые создают форму предмета. Примеры переплетений прутьев и изделий. даются ниже. Лучше всего работать за столом ниже обеденного в два раза

 

 

                                         ИЗГОТОВЛЕНИЕ  БОЧЕК.

 

                   Перед тем как начать производство бочек необходимо решить какого размера, вернее емкости они требуются. Бочка имеет три главных размера. Это высоту, диаметр в средней по высоте части(диаметр в пуке) и диаметр в оконечностях бочки(диаметр в  голове).

                   Диаметр в «пуке» на десять, пятнадцать процентов больше  диаметра в «голове». Высота на двадцать , пятьдесят процентов больше диаметра в «голове».

                   Объем бочки можно рассчитать по формуле,

                                                                            

                  Объем бочки  =  0,262 высоты (2Д в квадрате +  д в квадрате ).

 

 

Для бочки объемом  в 100 литров, Высота будет= 55см. Д= 50см, д=45см. При чем это без учета толщины клёпок (дощечки из которых делают бочки). Толщина клёпок ( в чистоте) обычно не более 18 миллиметров,  толщина днища двух сантиметров. При чем  толщина заготовок, должна быть больше, с учетом на оцилиндрование клепок и доходить до 25  миллиметров в зависимости от крутизны диаметра(чем меньше диаметр,тем толще заготовка). Оцилиндрованная заготовка может быть уже тоньше, ближе к чистовому размеру.                      

                  Исходя из опыта , полезный расход  древесины от принятой к изготовлению бочкотары равен около 50 процентов, а с учетом усушки в 6% еще меньше.

                  Клепка представляет собой прямоугольную или оцилиндрованую (желобо-образную) дощечку, бывает колотой или пиленой. Направление годовых слоев в древесине повышает прочность бочек. Так радиальные клепки применяются для более ответственных изделий, для хранения жидкостей.

                 Колка клепок производится по радису из кряжиков (чураков, тюлек), пиленых в рабочий размер по длине клепки( с запасом в 10%). Получаются дощечки клинообразного сечения. После чего сектора стесывают. Лучше всего это делать на месте рубки, так как много отходов. Ширина клепки берется равной к рабочей ширине, от семи но не более тринадцати сантиметров.(как разметим чурак).

                Пиленая клепка производится распиловкой кряжиков, также с торца и желательно  пилой для пилки вдоль волокон. Древесина для пилки и колки клепок должна быть ровной прямослойной, прямоствольной с небольшим количеством сучков. Сердцевина(слаба) и заболонь(подкорковый слой, крепка излишне и хрупка) на клепки не годится.

                Для стесывания клинообразного выступа колотой клепки применяется приспособление называемое «теслом» или «стулом» в котором крепится заготовка, так чтобы один нижний конец крепился  в низу наклонного приспособления, в пазу, а второй в верху  крепко прижатым к теслу. Вначале обтесывается от середины одна часть клепки. Затем ее переворачивают и  обтесывается второй конец. Делается это все топорами,желательно хорошо заточенными и широкими. Пиленую клепку тесанию не подвергают.

              Предварительно просушенные  клепки поступают мастеру-бондарю для строжки. Работа мастера бондаря на Руси была в почете. Без усердия сообразительности и терпения бочку не сделаешь. Обработка начинается с опиловки концов в размер, с небольшим припуском не более двух сантиметров. После этого приступают к превращению плоской клепки в цилиндрическую. Для этого одну поверхность клепки обрабатывают вогнутым стругом, чтобы клепка стала выпуклой, другую  выпуклым стругом, чтобы клепка стала вогнутой. Выпуклость и вогнутость струга задается диаметром бочки и подбирается практически.

                     Производится строжка клепок в бондарном станке(верстаке, см. Рис. Ниже). Клепка зажимается в бондарном станке и рабочий встает так, что вся заготовка находится перед ним. Он двигает струг по направлению к себе.

Клепка иногда вылетает из станка, поэтому на груди должен быть одет защитный нагрудник из кожи или фанеры или набора тонких дощечек. Во избежания скола, клепку надо крепить комлевым концом вверх и строгать стружку не толще миллиметра.

                     При чем вначале производится строжка выпуклой поверхности. Кривизна клепки проверяется шаблоном. Этим же шаблоном отмечают и толщину клепки проводя шаблон по уже выпуклой поверхности. Чертилку прижимают к боковой поверхности и протягивают по всей длине клепки. Так на боковой грани появится риска толщины. После чего клепку переворачивают и строгают внутреннюю поверхность.

                    Шаблон-чертилка изготавливается по кривизне  наружнего диаметра бочки в «пуке» начерченым в натуральную величину на земле или на другой ровной поверхности способной сохранить чертеж, хотя бы не надолго. Гвоздик - чертилку закрепляем так же на необходимом расстоянии от внутренней поверхности шаблона. В нашем случае это 18 миллиметров. После этого приступаем к строжке внутренней вогнутой поверхности, ее изгиб мы проверяем  уже менее тщательно ибо эта поверхность идет не под обруч и нам гораздо важнее теперь изготовить боковые  грани клепки( тут будет главное сопряжение).Вогнутая поверхность вначале остругивается теслом, (некое подобие поперечного топора, больше похожего на тяпку для окучивания растений, но более прочную и тяжелую за счет утолщения рабочего лезвия). Его кривизна должна быть приближена к кривизне клепки. После тесла остругивается выпуклым теслом.  

                     Важно чтобы внутренняя поверхность бочки была гладкой и без задиров. Однако шаблон  для внутренней поверхности также нетрудно изготовить, но уже без чертилки или использовать наружную выпуклость предыдущего шаблона(См. Рис.) 

                     Теперь приступаем к обработке граней клепок Это самая ответственная работа. Срез готовой клепки представляет собой равнобедренную трапецию с дугообразным верхним и нижним основанием, а по длине дугообразную кромку с обоих сторон в полной симметрии. То, что мы добились оцилиндровки клепок, это только треть работы, нам предстоят еще две серьезные операции. 

                   Первая это фуговка клепки. Так как клепка у нас хоть и оцилиндрована, но в плане она является прямоугольной, а по условию сопряжения в изделии должна быть дугообразной (сужена по концам, широкая в середине) так как диаметры в середине и в оконечностях бочки различаются. Может быть лучше бочки делать  прямыми? Однако тогда перемещать бочку,( катить, ставить на попа и др.)будет неудобно,заодно пострадает и корпусная прочность бочки. Так, что не будем придумывать велосипед.

                   Вначале надо определить насколько необходимо сужение, а это зависит от разности между диаметром в «пуке» и диаметром  в «голове». Предположим Д=60см.а д=50см. Это значит что каждая клепка должна быть скошена на одну шестую ширины по концам, а так как это надо делать симметрично, то с каждой стороны по одной двенадцатой. Если ширина клепки в середине равна 12 см. значит в концах клепку надо уменьшить в ширине до 10 см, то есть по сантиметру с каждой стороны. При чем соотношение диаметров как 5 / 6 наиболее подходяще для кривизны внешней поверхности бочки при любой емкости, с учетом, что высота не будет более чем на 50% больше диаметра.

                  Для того чтобы бочка не получилась угловатой это уменьшение должно быть плавным. Для этого в самом начале на прямоугольной клепке вычерчивается лекало, по нему изготавливается первая клепка и уже она служит шаблоном для изготовления остальных клепок. Вначале клепку можно(нужно) подтесать топором, затем обработать фуганком. При этом надо добиваться полной идентичности клепок иначе бочка будет протекать.

                   Фугование клепок невозможно без приспособления которое называется бондарной колодой.(См. ниже)

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Чтобы у нас не получилось, при сборке изделия, что полноразмерная клепка не вписывается  в расчетный диаметр бочки,( избежать подгонки в размер) необходимо прикинуть размер клепки в середине следующим образом.

                  Нужно вычертить круг заданного диаметра бочки в «пуке» по наружному размеру, а в нем круг меньше на толщину клепки.(лучше всего на фанере или утрамбованной поверхности земли.) Затем через центр круга  прочертить симметричные линии через оба кольца и тем самым поделить полученное изображение кольца на сегменты размером предполагаемой ширины клепки.           

                 Так легко посчитать  сколько клепок уйдет на бочку или заранее подогнать их размер, чтобы не делать потом клепки в ином размере. Если из этого же центра прочертить диаметры бочки в «голове» с учетом толщины клепок, то легко будет измерить и ширину в концах клепок и угол наклона граней клепок(разница в ширине выпуклой и вогнутой поверхностей) для качественной сборки.

   

                 Последняя операция перед сборкой  бочки, это обработка боковых граней клепки. Нам необходимо сделать небольшой уклон боковых граней от внешней(выпуклой)  стороны к внутренней(вогнутой) стороне клепки. При чем величина этого уклона к концам клепки увеличивается из за того, что диаметр бочки в «голове» меньше. Для обработки уклона также необходимо сделать шаблон,чтобы начертить на внутренней(вогнутой) стороне рабочую риску(метку).

                  Эту работу можно выполнить только на бондарной колоде. И эти две последние операции, фуговка клепки и обработка граней производится за один прием. Закрепив клепку в бондарной колоде, ее вначале отфуговывают по кривизне, затем перезакрепив производят обработку уклона грани с изменением уклона по вогнутой поверхности. Эта сложная работа зависит в основном от качества изготовленных шаблонов, самой бондарной колоды и внимательности работника.

 

                                           Бондарная колода.

                       

                  Для сборки бочек лучше всего изготовить приспособление называемое сборочной формой. На основание сборочной формы (круглый щит сбитый из толстых досок) диаметром в один метр,на три вертикальных кронштейнах высотой на одну треть высоты бочки, устанавливаются круговые перильца (сборочный обруч), размер диаметра которого совпадает с диаметром бочки на этой высоте или чуть больше. Размер диаметра нужно снять с готовой бочки, если таковой нет то требуется рассчитать его как средний диаметр, между диаметром в»пуке» и диаметром в «голове» из расчета емкости бочки . В нашем случае это будет:

                                              60 — 50 = 55см.

                  Внизу, на самом щите, устанавливаются два концентрических обода (меньший в большем) размером в наружный и внутренний диаметр бочки в «голове», так чтобы в пространство(щель) между ними, размером при толщине клепки в18мм. Имелся запас в два миллиметра.

                  Кольца по высоте могут быть шире обода(доходить до 5 см, чтобы клепки не выскакивали. Если нет металла можно изготовить их из дерева (набором).

                  Когда клепки установлены по всему диаметру перильцев(сборочного обода) и обнаруживается, что вставлять клепку шире или уже расчетной нет необходимости. Все клепки стоят чуть на конус широким диаметром вверх и вверху этот конус имеет щели в 3-4 сантиметра. В середине же клепки держатся плотно.

                 Теперь нам необходимо только сжать круговым равномерным усилием верх до полного исчезновения щелей, и одеть на остов(корпус) бочки два обода(заранее заготовленных) из железа или из дерева.

                 Для этого лучше всего применить удавку из веревки и путем закручивания довести клепки до полного соединения или в специальном  стяжном вороте( это легче). Когда на бочку одеты два первичных обруча, бочку можно вынимать из сборочной формы, переворачивать и проделывать туже операцию с другой стороны. При этом в сборочную форму бочку уже вставлять не  требуется. Правда неплохо до выемки  накинуть (если его заранее установить в сборочной форме) еще один обод снизу,(шейный) а потом уже набить до упора(после переворота).

                 Обручи , если они из железа изготавливаются конусные с небольшой разницей в величине по краям(для более плотного прилегания. Делается это путем сдвига заклепок по вертикали. Но более плотного прилегания колец дает простая деформация (пластичность) металла или дерева. Поэтому набивать надо обручи как можно сильнее, тоже специальной набойкой с раздвоенным  концом(похоже на зубило с раздвоенным жалом)

                  Как только мы основательно набили четыре обруча, по два(шейные и головные- уторные)  с каждой стороны( по концам и на одну треть ), можно сказать, что полдела уже сделано. «брюшные»  обручи если и необходимы(при высоких и больших бочках , они должны быть все же меньше по диаметру бочки в «пуке». Иначе могут проскочить размер, иногда необходимо больше обручей,тогда устанавливается еще и «подшейные».

                 Обручи могут быть и деревянными, их устанвливать и изготовлять сложнее железных. Главное в деревянных обручах сделать качественный замок  хорошо промочить перед установкой. Изготавливаются они путем вытесывания из гибких сортов древесины(рябина, ива) и хранятся в связке кольцами с  большим запасом по длине. Толщина кольца от сантиметра до двух и более, в зависимости от бочки. Ширина от трех до пяти , а то и шести сантиметров, при поперечном разрезе сегментарны.

                   Посадка их производится по месту. Вначале делается один замок от конца десять пятнадцать см. Затем примеряется по месту и врезается второй замок и сводят на нет концы за замками(десять пятнадцать см)наподобие длинного языка. Глубина зареза замка, на половину ширины обруча. Затем замок соединяют, а концы подворачивают по обруч и производят набивку. Вначале набивают «сжимник»(временный рабочий обруч).

                   Потом через него «пузовой» и другие который пройдут(шейные, подшейные). Когда «сжимник» перестает пропускать его снимают(«сжимник» обычно ставится в уторах) и ставят днища(так как клепки расходятся),  и последние обручи, в том числе и постоянный уторный. Так как обручи у нас еще и подмочены, после высыхания и набивки они держут клепки не хуже железных. Одно плохо они могут повредится при транспортировки из-за непрочности самого материала и слабости замка.

                 Если клепки пересушены, то возможна их частая ломка при набивании обручей. Чтобы этого не случилось. Надо произвести небольшое распаривание  бочек при сборки. Для этого клепки перед сборкой в сборочной форме обильно смачивают и во внутрь собранных клепок ставят(не надолго) небольшую жаровню, клепки увлажняются и нагреваются и от этого становятся более гибкими. 

                    Если бочка получилась некрасивой, угловатой и ребристой, клепки  одна выше другой или видны щели на просвет или клепки шатаются, значит вы ошиблись во время изготовления клепок. Качественно обработанные клепки дают ладную фигуру бочки, плотное и ровное прилегание клепок и  ее корпус(остов) еще без доньев, уже можно катать и перемещать безо всякой опаски, Значит вы стали мастером -бондарем. Слава вам. России Слава!

                

 

                                           Бондарный станок.

                 

                  Подготовка края бочек для установки доньев.

 

                   Дело это менее затратное по времени чем предыдущие работы,но требует аккуратности, и бондарного станка. Вначале корпус бочки устанавливают на бондарный верстак и закрепляют. Затем производят обрезку  клепок бочки, чтобы края обоих «голов» были строго горизонтальны. Делается это простым рубанком или ровным стругом,по технологической черте(чтобы рука не дрогнула) строго без задиров и сколов(чтобы избежать выбраковки).

                  После этого края клепок с внутренней стороны срезаются под углом(фаска), примерно в тридцать градусов, для более легкого устройства доньев. Затем  по всему диаметру с внутренней стороны прорезается «утор».

                  «У тор» это перпендикулярная внутренней поверхности клепок канавка шириной и глубиной от трех до пяти миллиметров, для крепления в  массиве клепок дна бочки. Эта канавка прорезается специальным инструментом уторником. Она должна быть  прямоугольного профиля с чистыми краями и дном.

 

                      Делается это  хорошо, если хорошо изготовлен уторник и резцы его изготовлены из качественного металла. Уторник состоит..из дугообразной колоды, в которую поперек (перпендикулярно ) вставлен держак для установки в нем резцов. Держак должен немного  двигаться в колоде, так как  расстояние от кромки бочки до уторной канавки  меняется в зависимости от емкости бочек, но не на много, всего разгона на два сантиметра. Кроме этого он  при работе должен точно выдерживать расстояние, чтобы уторная канавка не плавала  от края бочки. Крепежный болт или клин обязателен.

                     В нашем случае расстояние от края клепок(бочки ) должно быть  два с половиной сантиметра. Так мы и закрепим держак с резцами. Потом накладываем колоду на край бочки водим  по внутреннему диаметру.(Кругом). Глубина канавки у нас задается выступом резца, глубже не прорежет и меньше, разве, что сместится, но на то и голова с руками у мастера. Главное чтобы  резцы были хорошо заточены.         

                                                                                                Когда канавка изготовлена, приступаем к изготовлению дна. Прежде всего нам понадобится размер диаметра. Измерить внутренний диаметр можно кронциркулем, у кого он есть и кто может им пользоваться. Если его нет тогда применим геометрическое правило.

                     Радиус окружности должен укладываться 6 раз по длине окружности. Вставляем в канавку примерный радиус и отмечая каждый раз его окончание точками. Подгоняем его ,чтоб он уложился шесть раз (как в шестигранной гайке). Теперь у нас будет размер радиуса  дна бочки . Проводим этим радиусом  круг на щите сколоченным с помощью деревянных штырей или железных клиньев, как на рисунке и вырезаем дно.

                      Когда дно вырезано с него снимаем фаску от 3 до 7    см. Но в нашем случае три сантиметра так,чтобы...нижняя фаска была длиннее верхней...А ширина клиновидной части краев днища не должна быть меньше ширины уторной канавки(на пару миллиметров шире) . Тогда благодаря деформации(смятия) дерева произойдет плотное  примыкания   днища к краям уторной канавки и бочка будет хорошо держать содержимое, при том обоими своими кромками (двойной замок). Большие донья можно скреплять поперечными планками  или забивать по кромке изнутри полуобручами.             

                                      

                                 Установка  днища.

                         Вставка доньев с деревянными обручами происходит как указывалось выше одновременно с их набивкой. При железных обручах собранное на шипах днище наклоняют и торцом вставляют в уторную канавку. Чтобы днище вошло уторное кольцо ослабляют или снимают полностью и потом натягивают обратно. Можно вставлять днище дощечкам, вначале боковые  затем средние. Если уторная канавки выточена ровно, и на ровном расстоянии от края клепок со вставкой доньев проблем не бывает.

                     Наконец бочка готова. Перед загрузкой  одно из доньев снимается(или его не устанавливают). Бочка промывается одним из способов в зависимости от загружаемого материала, закрывается окончательно и транспортируется в вертикальном положении до места назначения                

 

                                       ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.

 

 

                     Казалось бы те же дрова, но те кто когда нибудь топил древесным углем, знает, что намного лучше дров. Кроме как для отопления древесный уголь можно применять как источник горючего газа для автомобилей и в кузнечных горнах, а также для выплавки металла и как самоварное и каминное топливо или для приготовления шашлыков. Многие годы он являлся единственно возможным топливом для автомобильных и тракторных моторов а также для паровых двигателей. Он легок при погрузках и перевозках. Система снабжения двигателя топливом не требует сложной переделки. Однако самое больше применение древесного угля достигнуто в системах воздуха и водоочистки, а также в химической промышленности кода требуется  очистка жидкостей и газов или уловители веществ.

                    Древесный уголь производится из дров. Поэтому вначале о дровах

Дрова  заготавливаются как из растущего леса, так из бурелома, сухостоя и валежника. Для пережога в уголь лучше всего применять сухие и полусухие  дрова диаметром  от 2см. (сучья) и толщиной до 15-20см.(поленья), дрова большего диаметра лучше всего раскалывать на  поленья. Длинна дров для пережога в уголь зависит от способа. Для обжига в кучах лучше короткие, от 1 — 1,25 метра и до 2. - 3 метров.          

                    Сухость дров в основном определяется временем естественной сушки. Так поленья толщиной до 18 см. осенней и зимней рубки, считаются сухими если они пролежали в поленницах весну и лето(колотые).Весенней заготовки, если они не колотые, но освобождены от коры хотя бы пролыской

и пролежали в поленнице все лето. Пролыски(снятие полоски коры шириной в 2-3 см.) на диаметре от 8см, делают с двух сторон, при толщине свыше15 с четырех.

                     Дрова -долготье тоже считаются сухими если они пролежали в штабелях не менее двух летних сезонов. А береза к тому же должна быть   пролыскована. Полусухие дрова это те которые на половину не выполнили вышеуказанные условия, но обязательно бы захватили летний период сушки(по своему условию).

                     Хранение и сушка дров-коротья осуществляется по разным породам обязательно в поленницах и на подкладках. Высота поленниц около двух метров, длинна по возможности. Расстояние между рядами не менее метра , направление рядов, по направлению преобладающих ветров и желательно на возвышенности. Дрова -долготьё хранятся штабелями высотой по возможности до 6 метров. Между каждым рядом бревен обязательно прокладки. Расстояние между штабелями(башнями) от двух метров.

 

                                                  Переугливание  в ямах.

 

                    В сухом грунте выкапывается круглая яма диаметром в два метра и глубиной в полтора метра. На дне ямы устраивается костер из сухих мелких

сучьев и полешков. Костер обкладывают вертикально с  небольшим(10-15 град.) наклоном устанавливаемыми дровами(шалашом). При чем сам шалашик должен быть заполнен мелкими полешками,(пустота вредит режиму обжига) Чем плотнее укладываются дрова, тем лучше. Длина их должна быть чуть ниже(15см) ямы. Когда все дрова разгорятся, верх закрывается железным листом с дырами и заранее припасенным дерном(если нет листа) и присыпается землей, которая хорошо трамбуется. Через сутки двое процесс заканчивается( в зависемости от горючести дров). Проверяют окончание, путем протыкания( проверив засыпают)  палкой отверстий в дерне или по спадению жара от костра. Если из дырки валит дым и пахнет специфическим газом, вскрывать еще рано. После окончания процесса производят вскрытия ямы и остывания, уголь вынимают  сортируют. Далее по назначению. Уголь получается мелкий, непрочный, по объему не более 35%  от объёма заложенных дров.

                    Если процесс идет слабо(жар, дым слабый) придется по краям ямы проколоть(пробить) отверстие, одно до самого дна,другое только  в засыпке, для вентиляции.(Опыт   друг мастерства).                    

 

                                      ПЕРЕУГЛИВАНИЕ   В   КУЧАХ..

 

                     Для этого устраивают вначале площадку в месте защищенном от ветра, недалеко от воды и землей по возможности сухой и поддающейся трамбовке. Если необходимо  площадку (ток) обводят дренажной канавкой. Чем суше земля, тем больше выход угля. Лучший грунт для тока,суглинок или супесок. Чем меньше подсос воздуха  через почву, тем лучше уголь и больше выход. Размер тока должен быть на два три метра больше будущей кучи. А само основание кучи зависит от обьема дров приготовленных для выжига.

                    В центр тока вбивается кол и с его помощью очерчивается круг. Место под кострищем тщательно очищается и трамбуется при чем центр тока должен быть на двадцать сантиметров выше, чтобы там не скапливалась выделяемая при жжении влага. (при сырых дровах и влажном токе) Неплохо если вы устроите неглубокие лотки (след от вбитых в землю жердей)канавки радиально расположенные, чтобы удалить эту влагу в дренажную канавку вокруг кострища. Концы этих лотков(желобов) по краю кострища надо будет потом хорошо присыпать во избежания подсоса воздуха(Вода просочится, кстати по сырости можно будет узнать про нее). Неплохо, а при влажной почве обязательно, устроить под всем кострищем помост(радиально расположенные бревешки диаметром около 10 см.) и на него уже укладывать дрова.

                Кучи бывают одноярусные и двух, овальные и конические-45 град.

В центре кучи устраивают канал (труба) из вбитых в землю жердей. Диаметр канала от 30-50см в зависимости от обьёма кучи, высотой с высоту кучи. Вблизи к каналу укладываются средней толщины дрова комлями вниз, толстые в середине, на краях  и в шалашике мелкие.

                     Все пустоты неплохо закладывать полешками , сучьями и обломками. Более сырые дрова укладываются в середине кучи сухие в центре и по краям. Лучше если вся куча одинаковой породы и влажности, если нет все укладывается по группам, чтобы потом легче было сортировать уголь. Верхняя часть кучи формируется чепцом. Мелкими дровами, чтобы придать чепцу форму и уклон.

                      Затем собранная куча вначале покрывается хвойным лапником, листьями и мхом или соломой, травой слоем около 10 сантиметров. На крутых склонах можно приклинивать этот слой. Потом все засыпается  покрышкой - землей, желательно такой которая бы не спекалась.  Но чтобы не возникало трещин и в тоже время не была  рыхлой (чтобы воздух в костер не заходил) .Лучше всего подходит суглинок с примесью пятой доли чернозема, супесок с примесью 10% чернозема. Если есть земля со старой покрышки, хороша и она. Общая толщина покрышки 15-20 сантиметров. По всему кругу основания покрышки ниже помоста, если он есть, радиально протрамбовываются каналы  (поддувала)для притока воздуха. При чем водоотводные каналы для этого использовать нельзя(вся влага тогда  пойдет в горение и снизит температуру)

                      Теперь на самом верху кучи, на чепце раскладывают костер из мелких сухих полешков и по мере его хорошего разгорания горящие дрова сбрасывают в канал лопатой, или если это заранее заготовленная крепко сбитая клеть(её горящую можно опустить на проволоке). Потом канал сверху заполняется мелкими сухими и смолистым дровами примерно на две третьи высоты канала.  Как из канала повалит густой  дым, значит дрова разгорелись и можно засыпать весь канал старым запасом угля если его нет то хотя бы сухими сосновыми шишками.

                      Канал прикрывается досками и дерном. В течении нескольких часов его открывают( строго прикрывая при этом поддувала,  можно обгореть)  и шуруют в нем колом, осаживая дрова и каждый раз добавляют дровишек и делается это до тех пор пока в канале не появятся головешки(уголь) и из него не пойдет светлый дым, значит загорелись дрова внизу. Канал забивают дровишками и закрывают досками и землей. Растопка любого костра требует опыта и умения, а уж такого большого , тем более.

                      Отходящий белый дым показал что пошла сушка дров и это может продлится около суток, если объём дров в куче около десяти кубов и дрова сухие и более менее мелкие . А то и до трех суток если дрова сырые толстые и их свыше тридцати кубов. Когда дым начинает пробивать покрышку или «переть» через поддувала, необходимо над поддувалами  в метре от  канала (расстояние зависит от геометрии чепца и надо зрительно представлять как там должен пройти дым, вслед за ним жар, чтобы «родить» уголь)  пробить отверстия (отдушины)диаметром в 3-5 сантиметров. Отверстий может быть много,  по всему кругу, через15-20 см. 

                    Покрышка в это время потеет(увлажняется) от паров, когда дрова высохнут, покрышка тоже высыхает, значит пошел процесс обугливания. (Покрышку надо укрепить смачиванием и замазыванием трещин). Появляется серый дым и осмоление отдушин. Если дым  в отдушинах разный, значит процесс по всей кучи идет неодинаково и на это можно влиять только тягой и вспоминая также правильно ли исполнялась загрузка кучи, где, что лежит и тогда уже добавлять поддувала или уменьшать их, увеличивать число отдушин или уменьшать их.

                     А может надо уплотнить покрышку по краям у основания. Пробить отдушины по другому диаметру(обычно ниже на 15-20 сантиметров) или по всей вертикали от поддувала.( на пробу цвета дыма) Однако следует не забывать, что воздух должен проходить от краев кучи к центру, а не наоборот(уголь сгорит).

                     Дымовые отверстия  надо пробивать так , чтобы покрышка не обваливалась и с каждым разом от верха к низу(уголь наступает сверху) Забивая их там где уже ослабел(или исчез) светлый дым                  

                      Белый дым говорит о сушке, серый о начале обугливания, желтый(остро пахнущий) о  хорошем процессе обугливания, синий о начале образовании угля(коричневый уголь), светлый об образовании черного угля.

 

                     Там где покрышка провалилась-произошло переугливание. В этом месте надо произвести подкормку кучи.(надо снять покрышку, уплотнить уголь и востановить геометрию кучи мелкими дровами и угольной мелочью. При чем все это делать при закрытом поддувале и отдушинах в этой зоне.  Проверить зону переугливания  можно щупом(железный прут), если он легко проходит  и не натыкается на твердую древесину, уголь готов. Вообще не надоо боятся разбивать процессы по всей кучи на разные зоны. Главное за ними следить  и вмешиваться когда и как надо.      

                     В момент перехода от сушки кучи к образованию угля возможны в неоторых местах вспучивание и даже взрывы, так как пар еще не ушел окончательно, а горючий уже пошел. Тут можно посоветовать одно,-не надо форсировать процесс(не делайте много отверстий) Когда мы пробиваем отверсти ниже или выше  по вертикали (по кругу кучи) легко обнаружить границу переугливания.

                      Разница между верхним и нижним отверстием всего в 25 сантиметров дает нам возможность поймать линию раздела. Если из верхнего отверстия идет густой и желтый дым, а из нижнего белый и менее густой, значит линия меж ними. Теперь только не выпускайте ее и процесс под контролем(двигайте отверстиями). Переход ниже осуществляется когда из верхнего отверстия пойдет светлый дым , а из нижнего синий и покрышка в районе отверсти осядет.

                       Кстати кормить кучу  если процесс идет ровно не обязательно, нужно просто проколачивать покрышку колотушкой и подсыпать немного земли. Переустановка дымовых отдушин производится с полным закрытием(открытием после) поддувал, но как можно быстрее, чтобы не было взрывов. Со стороны ветра отдушины лучше всего закрывать, а поддувала уменьшать и продумывать как пойдут потоки газов внутри кучи.

                       Весь процесс в куче (от загрузки до выгрузки) емкостью от тридцати до пятидесяти кубов занимает около десяти суток и требует, трех человек и транспорт.

                       Разгрузка  кучи производится частями. Во время остывания кучи надо следить за тем чтобы все отверстия были закрыты(возможно сгорание уже угля) В местах прорыва дыма, покрышку поливают водой и  уплотняют.

                       После остывания, летом кучу целиком не раскрывают. Частями снизу разбирают покрышку и выбирают уголь, сортируя его по величине кусков и породе дерева. Выбрав уголь покрышку снова засыпают и так далее, но следующую  разборку начинают на противоположенной стороне кучи, потом снова возвращаются к первому место. Это для тог, чтобы от длительного открытия кучи в одном месте не загорелся на кислороде воздуха, уголь.

                       Зимой наоборот, разборку кучи начинают сверху, чтобы  в токе дольше держалось тепло для последующего розжига. Уголь складируют в сараях или под навесом и используют по назначению.   

 

 

 

 

 

                                              ПЕРЕУГЛИВАНИЕ  В  ПЕЧАХ

 

                         Переносные печи. Переносная печь представляет собой металлическую покрышку, надеваемую на вертикальную кучу, заранее установленного размера, не менее двух кубов и не более четырех. Состоит из двух конических колец и крышки.

                          Нижнего кольца изготовленного из листовой стали  в полтора миллиметра и диаметром в нижней широкой части конуса в два метра двадцать сантиметров, конус высотой 50см. Диаметром 180см. И верхнего конического кольца диаметром соответственно низ, 180см. Верх150см, изготовленного из стали в один миллиметр и высотой в 70 см. Крышка с цилиндрической выступающей трубой-каналом розжига и удаления дыма.Вес всей конструкции около двухсот килограммов.

                          На подготовленном месте выравнивают площадку и вбивают четыре  жерди , направляющие для образования канала.Высота жердей1-1,2метра.. Радиально уложив метровые поленья, устраивают основание для настила и на него прилагают первое, нижнее кольцо. Затем заполняют все пространство дровами, вертикально и по высоте до верху одетого второго кольца. ВСЕ ПУСТОТЫ ПЛОТНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ.     Далее устанвливается второе кольцо.

                        Между кольцами установлен желоб(направляющий уголок) препятствующий выходу дыма и сдвигу верхнего кольца относительно нижнего. Такое же устройство, относительно второго кольца имеет и крышка.

Когда все собрано и установлено, через зажигательный канал в кучу вводится огонь. Далее процесс идет как в кучах с земляной покрышкой, только быстрее, с меньшим выходом угля. Отверстия для поддувала устраивается  путем присыпки землей снизу до края кольца, под поддоном,  а отдушины устраиваются в кольцах при изготовлении, так же как и крышка  зажигательного канала.. Зимой для удержания тепла кольца можно обкладывать землей. После окончания, трубы отдушины убираются, отверстия закрываются, печь охлаждается, затем вскрывается итд.

                        Сборка кучи производится за час , полтора, установка  и розжиг еще полчаса. Переугливание и остывание 6, 4, часа соответственно.

                       Этим  способом можно справится за один световой день летом, зимой,с выгрузкой на другой. Если печей несколько, то два человека,с топорами, лопатами и пилой+ ведрами, могут очень даже преуспеть в деле производства древесного угля, за сезон десятки тонн и дрова легче собрать.

Для ясности вопроса внимательно изучите чертеж и способ выжигания угля

в вертикальных кучах, описанный выше.

 

            СТАЦИОНАРНАЯ УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ.

 

Стационарная печь, это удлиненная  и увеличенная в размерах русская печь в которую легко входить с бревнами. Над ней обычно строится капитальное сооружение для защиты от внешней среды. Вместо портала-хайла (в русской печи) устроена двери, обычно две двери,по узким сторонам, чтобы быстрее загружать выгружать и охлаждать. Топка пристраивается с боку по длинной стороне. И ниже бетонированного пола печи. Топочные газы входят в печь в середине(остается не загруженной), ударяются в полукруглый под и расходятся по всей печи и через борова(каналы) уходят в углы печи и через трубы уже достаточно охлажденные в атмосферу или их можно утилизовать по необходимости на отопление и тд.

С началом  переугливаниия дров в топку идет меньше, однако общий расход дров в такой печи доходит до пятидеяти процентов от веса получаемого угля. В нормальной экономической ситуации для этих целей можно применить газовое топливо. Работа такой печи взрыво и пожаро опасна, но удобна и если на ней работают грамотные и исполнительные специалисты, очень доходна.

               

                         

                                       ЗДОРОВЬЕ И ЛЕКАРСТВА

                                                      ИЗ ЛЕСА.

                                                

 

                   И конечно же одним из главных  условий выживания во Время «К»это здоровье. То , что может перенести здоровый недоступно больным и ослабленным. Поэтому необходимо взять на контроль все ваши болячки и запастись необходимыми лекарствами, не говоря уже о том,что забота о здоровье  необходима всю жизнь, а это может дать только спорт, спорт не ради рекордов, а ради успеха в жизни и выживания в экстремальных ситуациях . Правда природа тоже побеспокоилась о    лекарствах, надо только знать где и как их добыть в трудные времена.  

 

                   Подорожник, мало того, что он произрастает повсеместно,и эти разлапистые лепестки  с заметными частыми вертикальными прожилками сразу бросаются в глаза, так еще в центре торчат два шишковидных   ростка, чтобы ни с чем не спутать. Подорожником  (прикладывая) легко избавятся от боли в потертостях, синяках и «красняках» в местах ушибов и растяжений и ожогах. Отвар листьев полезен при болезнях желудка. Их можно использовать как в сухом так и в свежесрезанном виде.

                  Если рана или царапина загноиться, надо искать мох «сфагнум», который целиком покрывает торфяники  и болотистые места. Только не надо путать его с зеленым пушистым мхом который называется «кукушкин лен» или с другим мягким на ощупь  ветвившимся ярко зеленым мхом (гипнум). Сфагнум  сверху и может быть слегка зеленоватым, но снизу белый . Обычно он растет вместе с клюквой или морошкой. Если посмотреть в разрезе на заросли сфагнума, то это похоже на сплошные джунгли. Он быстро высыхает и в сухом виде прикладывается к ране, благодаря  наличию а в нем «сфагнола», рана дезинфицируется и зарастает без нагноения. Им можно заменять и йод и вату одновременно  

               Кстати во время собирания мха «сфагнума», на этом же болоте можно обнаружить «росянку». Растеньице высотой десять, пятнадцать сантиметров. Как стебли так и кругленькие листки красного цвета. На листках всегда блестят капельки жидкости, наподобие росы, но липкие. В этой липкости липнут мошки и мелкая живность и росянка, присосавшись к жертве волосками листьев, оставляет только крылышки  и ножки, то есть хитин. Со временем их сдувает ветер и кровожадное растение ждет следующую жертву. Отвар из росянки можно применять при простуде и кашле. .

                Собирать и пользоваться болотной аптекой можно круглый год. Если болота рядом нет. Весной на южных склонах можно встретить незатейливое растение, «мать и мачеха». Ее жёлтые корзиночки цветков напоминают одуванчик но кружок в два раза меньше,в мелких желтых лепестках Стебли короткие толстые сероватого цвета, листвы нет. Она появляется только вслед за цветами. В четких зубчиках, сверху листва ярко зеленая, глянцевая, снизу мягкая бархатистая белого цвета. И цветки и листья сушат и пьют чай от грудного кашля.

               Летом неплохо найти коровяк «медвежье ухо». Это растение нетрудно заметить, оно вырастает высотой до двух метров с листьями до верху, а на макушке с июня по сентябрь крупные желтые цветы  с пятью лепестками, собранные в густую «ёлчатую» конической формы, метелку.      Собирать надо только лепестки. Их также заваривают и пьют чай от кашля и простуд или для удовольствия.. Он сладок на вкус и  кисловат.

                  Неплохо запастись цветками ромашки, чай заваренный из этих цветов, вкусен и полезен.

                  Если вы бывали на лесных полянах, то наверняка видели растение называемое «заячьей капустой». «Очиток едкий», не заячья капуста, но растение из семейства заячьей капусты, цветом похож на нее, но листочки мелкие, правда тоже мясистые и цветет в июне августе мелкими желтыми пятиконечными звездочками, само же растение едва поднимается над землей.. Отвар из очитка действует вроде допинга на организм человека, в тоже время сдерживает нервные приступы .. Из корня очитка делают мази против кожных заболеваний, сок применяется вместо мыла.

                   Чрезвычайно полезны при желудочных расстройствах, депрессии оказывают сбор листьев и ягод для чаев, такие как земляника, малина, смородина как черная так и красна, черника ежевика и даже рябина и черемуха. Кстати раздавленные почки черемухи помещенные в сосуд с крысой убивают крысу через двадцать минут. Вот вам средство борьбы с грызунами. 

                    Ветка или масло из зерен полыни хорошо отгоняет комаров и мух, листья аира избавляют от блох.. Цветки ромашки в костре  также отгоняют  насекомых. 

                   Если вы все же напились не совсем чистой воды и вас прихватило с желудком, необходимо поискать в лесной аптеке средство для «дубления» желудка.

                    Лучше всего это сделать с помощью отвара из дубовой коры. Кору срезают, только с молодых веток на которых она имеет зеленоватый оттенок и толщиной не более двух трех миллиметров. Ее сушат  и заваривают, после чего пьют.

                   Неплохо если созрела черника. Из ее ягод можно сварить компот , или просто поесть, Отличны в этом случае и ягоды черемухи , даже прошлогодние. Если не нашлось ягод брусники , можно использовать  листья брусники. На крайний случай подойдут цветы ромашки,

                   Вареные зерна крапивы, хорошо справляются с отравлениями,  увеличивают биологическую активность  человека и  восстанавливают здоровье, значительно омолаживают организм.  

 

                   Отравится можно не только водой. Если вы когда нибудь окажетесь на  поле растущей ржи, с целью собрать урожай. Внимательно осмотрите все колоски, иногда на колосьях вместо зерен можно обнаружить  более крупные  образования, формой напоминающие мелкий банан. это ядовитый гриб спорынья. Эти «зерна» не должны попасть в пищу. Они взывают судороги, даже смерть, .однако нет худа без добра, порошок этих паразитов хорошо останавливает  внутренние кровотечения. С дозой вам придется определиться практически и очень осторожнее.  Также осторожность необходима при обращении с любыми вам неизвестными растениями. .

                 

 

                  Неплохим лекарством при отравлении,могут послужить  клубни  растения  «кукушкины слезы», растение немного похоже на ландыш, только на листьях имеются коричневые пятнышки, цветок больше похож на мелкую метелку.

                  Ландышем , его ландышевыми каплями на спирту, лечится сердце. Однако свежие цветы если их употребить во внутрь является отравой, способный погубить крупный рогатый скот

 

                                        ПЕРВАЯ ПОМОШЬ.

 

                    Значение первой помощи невозможно преувеличить ведь организм человека обладает огромным запасом прочности, но есть случае когда человек не состоянии помочь себе и вот тогда на помощь приходят другие люди. Вероятнее всего вам придется справляться с ранениями, переломами, ожогами, контузиями, ушибами, а также нервными потрясениями (шоками), но скорее всего эти неприятности могут быть  в комплексе.

 

                                             Остановка  кровотечения.

 

                    Прижать  бинт или любую чистую ткань к месту кровотечения, прося у Всевышнего помощи пострадавшему и наложить давящую повязку. Если кровь не останавливается, наложите жгут выше раны. Ни в коем случае не допускайте загрязнение раны, используя лекарственные средства или народные, подорожник, соль соду и др. Жгут можно держать не более двадцати минут. Жгут необходимо периодически ослаблять и как сильное кровотечение прекратиться снять.

                   Если вам придется сражаться и с шоком, то вам неплохо бы запомнить его признаки -

                     это учащенное но слабое дыхание, резкое побледнение кожных покровов, холодный пот и слабый пульс, охлаждение конечностей, общее безразличие ко всему. Иногда человек может оставаться на ногах, но совершать  бессмысленные действия и также не адекватно осознавать обстановку. Шок связанный с повреждениями организма очень опасен.

                    Если пострадавший не противится его нужно уложить в безопасное и по возможности. теплое место, устроить голову ниже туловища и напоить сладким напитком или другим возможным питьем.

                 

                                                 Искусственное дыхание.

 

                     Производится до полного восстановления, приемы его широко известны, главное в этом деле, чтобы воздух входил и выходил принудительно в грудную клетку и из нее.

                     Помню случай из детства, утонувшим в нашем небольшом озере, после того как человека подержали вниз головой, усиленно сотрясая, его укладывали на одежду  как на носилки и также усиленно раскачивали из стороны в сторону. Некоторые оживали, ибо воздух все же заходил и выходил из полости легких. Но это  очень примитивный  вид искусственного дыхания. Общепризнанный теперь способ это вдувание воздуха через рот, если это неприятно то можно через ткань с одновременным массажем сердца (если

нет сердцебиения) путем надавливания на область груди где находится сердце, толчками, не сильно иначе можно поломать человеку ребра, но энергично. И смотрите за языком, чтобы он не проваливался в гортань. Можно положить голову пострадавшего набок  или  держать язык

 

                                                    Помощь при переломах.

 

                       Поврежденную часть освобождают от одежды, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ РАЗРЫВАЮТ, если имеется рано то вначале обрабатываю ее, затем укладывают конечность на шину (отрезок доски ,палки или жести в мягкой упаковке) и прибинтовывают к ней конечность чтобы обездвижить .В нашей ситуации когда помощь может придти не скоро, необходимо крепко помозговать исходя из вида травмы также неплохо обратится к Всевышнему, бывает он подсказывает.. Если грудная клетка пробита насквозь или торчат ребра, повязку накладывать надо в момент вздоха и производить ее с обоих сторон.

 

                                                   При ожогах.

 

                    Если они покрываю небольшую площадь тела можно их не забинтовывать, а просто прикрыть, укрыть от зноя и холода, и лучше всего дать обезболивающее. Самым простым и сильным из народных средств является  молодые побеги сосны или ели. Если время их уже отошло  дать пожевать  хвою или срочно  организовать крепкий настой из хвои. Я лично испробовал это средство и теперь с уверенностью могу рекомендовать его.

                     Если площадь ожогов велика, вам остается всеми силами облегчить страдание  пострадавшего, вплоть до того, что выдать ему алкоголь  или сильно обезболивающее и уповать на Бога. Неплохо если будет хотя бы и вдалеке надежда найти  лечебное учреждение.

                          

                                                                                          ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЕ.

 

                                                       Обувной крем

                                                                                                                                          

                     Если поджечь березовую кору (бересту) и собрать с ее  пламени копоть,  конусом изготовленным из жести или картона. Затем соскрести копоть, это и будет знаменитая голандская сажа или черная краска. Смешав копоть с олифой, получим черную масляную краску.

                    Для изготовления отличного сапожного крема, сажу в большом количестве можно получить сжигая автомобильную покрышку или старую резиновую камеру .или другое резиновое изделие.. Затем смешать сто граммов скипидара с десятью граммами сажи и  предварительно нагрев шестьдесят граммов воска  все это тщательно размешать, крем получится  лучше современных суррогатных и хватит надолго. Для получения цветного крема, добавить растительные красители и наполнители.

 

                                                     Деготь

 

                    Также можно получить, все из той же бересты, деготь, путем сильного нагрева на огне,  мелко изрезанной бересты, в старой кастрюле с хорошо подогнанной крышкой или в большой сковороде с крышкой. Отгон дегтя из бересты надо производить осторожно, при перегреве эта пахучая жидкость может вспыхнуть.

                     Для получения дегтя в больших количествах необходимо  будет применить казан или корчагу. Казан проще всего изготовить из двухсотлитровой бочки. В верхней части вырезается отверстие для загрузки бересты или все дно, которое после загрузки используется вместо крышки. Нижнюю можно оставить без изменений, так как заливное отверстие превращаем в данном случае в сливное. Бочка устанавливается вертикально таким образом, чтобы вокруг нее можно будет развести огонь Её просто обкладывают дровами так чтобы сантиметров двадцать бочки  находились в

в грунте и там же находился  прямоугольный переход,( изготовленный из плотно подогнанной трубы), из бочки в подземный канал,который уже отводит деготь горизонтально до того места где будет находится емкость для сбора. Все неплотности обмазываются глиной. Вместо грунта неплохо  засыпать все глиной и утрамбовать. Тогда тепло не будет уходить, а само кострище обложить кирпичом или обваловать глиной, для тех же целей. Крышку установить на проволочную обрешетку(чтобы не упала во внутрь бочки) и тоже обмазать глиной . Теперь разжигаем огонь. Чем  больше  и плотнее мы уложили  бересту  в бочку тем больше выход дегтя. Разгружать бочку от угольной крошки только после полного остывания. Вынутый уголь можно использовать как топливо для готовки шашлыка например, в самоварах  и  др.

                    Корчага , это большой сосуд, предварительно изготовленный из глины и обожженный. Она уже без крышки и загрузка в нее осуществляется через сливное отверстие, которое делается пошире. Бока у нее обычно конические(широкой частью вверх), чтобы больше захватить жара от костра. Для постоянной выгонки дегтя обычно устраивают стационарное производство в печах под крышей или в казанах под навесом. Тогда  и казан уже сделать лучше всего чуть по другому.

 

                                        Скипидар и канифоль.

 

                    Для получения скипидара  из смолы хвойных деревьев, необходимо тоже не сложное оборудование. Запросто подойдет  старый чайник в который смесь  подогретой воды с живицей (смолой) просто кипятят на медленном огне, на носик чайника одевают пароотводную трубку и направляют ее в другую посуду, находящуюся в большой емкости с холодной водой.. Пары скипидара вместе с парами воды  конденсируются в жидкость, которая отстоявшись, разделяется, на воду и скипидар, который по причине более легкого веса всплывет  вверх, его можно аккуратно слить, через гибкую трубочку  в отдельную посуду. Необходимо соблюдать осторожность, скипидар горюч. Оставшийся после выхода скипидара состав - густая, прозрачная масса

желтого цвета является канифолью, ценным сырьем для химической промышленности и для производства мыла. Высохнув она напоминает янтарь, но легко крошится в отличии от янтаря. 

                   Производство большого количества скипидара производится почти аналогично, . Через сосуд с живицей пропускают пар, который уносит собой скипидар через отверстие в верхней крышке и по трубе идет в сосуд в котором конденсируется (по пути можно пристроить охладитель), потом воду отдельно, скипидар отдельно. Количество скипидара зависит от размеров перегонного

аппарата и запасов живицы, а также от степени необходимости канифоли и скипидара.. А также от возможностей сделать котел. Подать пар. Изготовить систему сбора конденсата, обеспечить пожаробезопасность и иметь в зимнее время помещение.

 

 

                                                  Ароматические масла.

 

 

.                 Для производства хвойных масел, да и любых других ароматных .Бутылку с мелко нарезанной хвоей (или другим исходным материалом) заливают водой до половины и опускают в кастрюлю с кипящей водой.

На горлышко бутылки одевают шланг, а другой его конец опустить в  пустой стакан прикрытый ватой, чтобы был выход воздуху, но как можно меньше улетучивались эфирные масла , а сам стакан ставят в емкость с холодной водой. Далее все по схеме, конденсат отстаивается , хвойное масло, или розовое или липовое или березовое из почек или листьев мяты и тд,. всплывает на поверхность, затем собирается и пакуется в пузырьки.  

 

 

                                                          КРАСКИ.

 

                  Одной из потребностей человеческого общества являются краски и красители, согласитесь без этих веществ  жизнь наша стала бы  серой и  бесцветной. В случае «Времени К» доступность красителей  будет маловероятной и нам придется вспомнить дедовские времена.

                   Краску цвета хаки, чрезвычайно модную в наше время несложно добыть из ягод и коры  можжевельника, а зеленую из листьев березы или крапивы, лучше весенних, желтую из конского щавеля или из луба яблоневый коры или дуба.

                    Синюю краску можно получить из цветков василька, фиолетовую из ягод ежевики или черники, красную из цветков зверобоя, коричневая краска получается из коры ольхи. Если вы будете внимательны то сами обнаружите растения из которых можно выделить красители... Для получения черной краски, можно желтую прокипятить с сильно ржавым железом, но лучше с  железным купоросом. 

                   Универсальный способ добывания красок из растительного сырья...таков. Корешки, ягоды , стебли, листья или кора  измельчается и в пропорции примерно один к двум заливается водой. Далее все старо как мир, кипячение до приобретения раствором густоты цвета, процеживание через ткань или мелкое сито и выпаривание до сухого остатка или до гелеподобной жидкости. Можно даже не кипятить, если нужно немного краски. Просто долго настаивать с добавлением сахара. Чтобы организовать производство на продажу,  необходимо будет соответствующая посуда  и исходных материалов больше. Для получения масляных красок красители смешивают с растительными маслами.

                    Далее процесс окраски, материю вначале обезжиривается любым доступным способом, кипятить в кислотном или щелочном растворе, после высушивания, уже кипятим в  растворе краски.

 

                                       Растение комби.

 

                    Если вы встретите в лесу длинный зеленый стебель, стелящийся  под ногами с мохнатыми вертикальными отростками покрытыми мелкими мягкими листочками похожими на хвою. Это плаун, В июле и августе на  из его мелких колосков сыплется желтый порошок. Это споры. В этих спорах пятьдесят процентов жира и два процента сахар. В случае  чего можно пожевав их, хорошо утолить голод. Неплохая  из него получается краска.

                     Но главное применение спор плавуна, это использование порошка )  вместо пороха в осветительных ракетах. Для этого колоски срезают , желательно в сырую погоду, чтобы меньше осыпалось. Срезанные колоски укладывают на бумагу и сушат при температуре около сорока градусов, затем наполняют бумажную трубку и вставляют фитиль. Вот вам и ракета.

 

                            Лучшие растения для употребления в пищу.

 

                    Растение возможное в производстве продуктов, например хвощ, несколько похожее на елочку (тридцать  пятьдесят сантиметров в высоту), но с более мягкими нежными на вид стеблями на ощуп же твердые, что можно чистить посуду или металл от ржавчины. Хвощ употребляли в пищу  издавна. Клубеньки корней содержат крахмал. Его несложно выделить, путем настаивания мелко порезанных клубней и корневищ в воде,перемешивая время от времени. Крахмал осядет на дно посуды и используется как обычно.

                   Из высушенных и перетертых в муку клубеньков можно испечь довольно вкусный хлеб. Можно испечь хлеб также из муки изготовленной из корневища белой кувшинки

                   Корневище рогоза, который почти повсеместно растет в заболоченных местах его можно узнать по крупным свечеобразным коричневым шишкам, высоким трубчатым стеблям и длинным листьям. В сухом корневище длинной до шестидесяти сантиметров, диаметром до тридцати миллиметров..Крахмала в нем до пятидесяти процентов, сахара до десяти и белка двадцать пять, это целый склад. Но его надо будет достать из грязи вымыть и высушить до треска при разломе на жару костра или в печи. То же самое можно сделать и с корневищем тростника. Далее идет изготовление муки выпечка хлеба.

                   При необходимости все корневища можно есть сырыми    

Вам очень повезет если вы сможете найти на поверхности медленно текущих водоемов розетку листьев похожих на березовые. Эти листья не тонут и находятся на длинных черенках с воздушными пузырьками, внутри, эти пузырьки держат листья на поверхности , а сам стебель уходит вниз под воду к корням, Это растение чилим (подводный орех), после цветения, ближе к осени его плоды, рогатые орехи, размером два три сантиметра с колючими рожкобразными отростками, плавает на поверхности среди листьев и опадает на дно,позже, когда листья увядают.

                    Орех,цветом от темно зеленого до коричневого. Он очень вкусен в сыром, вареном и печеном виде, надо только срезать скорлупу, которая довольно прочна. Однако найти его теперь большая редкость хотя в середине  двадцатого века, чилим собирали в водоемах десятками тоннами. 

                    Если вы найдете его то неплохо бы было культивировать это чрезвычайно питательное и вкусное растение.

                    Сажать орех можно ногами, вдавливая в дно водоема как плоды так и куски корневища.. Корни этого растения , кстати очень разветвлены и их всегда можно нарезать. Кстати обезвоженные  даже на полчаса, до высыхание воды с поверхности, корневища и орехи теряют всхожесть..Поэтому при посадки в другом водоеме их надо переносить в воде. Запасти посадочный материал, кропотливая работа, но она будет отблагодарена, результатом того, что пропадающее полезное растение с триумфом возродится.

                   Сосновый луб, мягкая растительная ткань между корой и древесиной сосны(заболонь) также пригодна в пищу, в срочном случае.

                    Отличная мука получается из растения, также растущее по берегам водоемов, это сусак.  Сусак длиннолистен, но невысок, зонтик с крупными розовыми цветками, среди нескольких листьев один зонтик. Свежие корневища также можно употреблять в пищу.  Если цветки сусука покажутся вам мелковаты и цвет их не рзовый, а белый... Это ядовитое растение цикута, смертельная для человека. Цветки у цикуты белые и собраны в сложный зонтик (многоэтажный в разных уровнях).

                     В крайне случае можно начерпать из водоема мелкую водоросль хлореллу, В сырых местах хлорелла распространяется на почве и на стволах деревьев в виде зеленого налета. В мелких непроточных водоемах она заполняет всю поверхность, так как для ее роста необходимо только тепло углекислый газ и вода. Размножаясь она сама выделяет кислород. В зависимости от состава солей в воде количество белков в ней доходит 80% углеводов до30, а жиров до 85%. В одном литре воды можно получить до 55гр. сухого продукта. Этой водорослью , вместо сена можно кормить скот  и при дополнительной обработке употреблять в пищу.

                                       Дубовая каша.

                     Неплохо если в вашей местности растут дубы, из плодов дуба желудей нетрудно испечь хлеб и сварить кашу. Для этого желуди лучше всего собирать в конце сентября когда они легко отсоединяются от шляпки(плюски) или после первых заморозков, кода они сами осыпаются на землю. Желуди очищают от скорлупы, размельчают и вымачивают в чистой три дня(меняя её через 4-5 часов) . Затем кипятят необходимое количество в воде не более  1-2 минут, прополаскивают и вывалив на протвинь высушивают до степени поддающийся толчению в порошок(муку) или в крупу. (Если нет возможности смолоть). После этого из крупы можно варить кашу, а из муки печь хлеб.

                                          

                                    Кисель-желе из лишайника.

                       На полянах и меж деревьями в лесу часто можно встретить под ногами хрустящий ковер из курчавого  мха белесо-коричневые листочки которого похожи на мелкие ленточки. Это лишайник, особенно много его в северных районах. Высотой он всего в в 5-18 сантиметров ибо растет со скоростью 3-5 миллиметров в год. Собирать его можно круглый год и даже из под снега. Для употребления в пищу его необходимо вымочить сутки в составе

(воды 1 литр, соды столовая ложка).Если нет соды надо приготовить  раствор поташа(50гр. Древесной золы на литр воды). На один килограмм мха уйдет 8 литров раствора, разбавленного в два раза. После высушивания можно, сварить по рецепту макарон или  измельчить  в муку для хлеба и киселя. Можно также получить из него крахмал с дальнейшей переработкой в сахар или спирт.

 

                                  Манная каша.

                   В сырых местах часто можно встретить  растение высотой около метра с однобокой  метелкой мелких колосьев. Это  растение  м а н н и к.  В июле, августе в его колосках созревают круглобокие, но мелкие, всего до 1 миллиметра зернышки. Если их вытрясти, хорошо потереть , освобождая от шелухи, то можно сварить вкусную кашу. В этих зернах  до 75 % крахмала и 10% белка. Вообще в лесу и на лугах необходимо приглядываться ко все растения с зерновыми метелками, из них всегда можно приготовить пищу, даже из крапивных семян.

 

                                      Пырей, дикорастущий очень полезен, в его корневище 40%сахара,11% белка,и немного жира. Мука из корневища аналогична пшеничной.

 

                                  Ореховое масло и молоко.

                    Орехи являются плодами орехового дерева — лещины. Орехи содержат 60% жира и 17%белка. Ореховое масло к тому же использовалось ранее для освещения, потому что горит без дыма.

                    Орехи лучше всего собирать в августе когда ореховая скорлупа из зеленой принимает светло-коричневый цвет. Орехи можно употреблять в пищу безо всякой обработки. Для получения орехового масло, ореховую массу (ДРОБЛЕНЫЕ ОРЕХИ) подогревают в разбавленной водой составе сдавливают путем прессования , если пресса нет лучше всего будет это сделать между двумя досками, путем сдавливания. Масло собирается в сосуд. Из орехового жмыха можно изготовить пирожки или халву. Для изготовления молока, орехи крошат , замачивают в воде, после этого растирают в ступке, затем разбавляют водой(1ч. массы на 9ч. Воды). И дают настаиваться при постоянном помешивании, после этого  процеживают кипятят, добавляют сахар и соль по вкусу. Далее употребляют как обычное молоко.

                    Масло можно получить  из семян льна, конопли,крапивы и мака. И многих других дикорастущих растений, и даже из семян сосны. Легче всего масло получить из раздробленной массы, путем нагрева и настаивания в воде. в воде. Из молодых ветвей березы или липы также можно получить масло Древесную массу размельчают, пилой или топором, заливают бензином. После настаивания, массу отжимают. Настой помещают в отдельную посуду и слегка нагревают на паровой бане или в воде. Бензин испаряется, масло остается и годится для лечебных и технических целей.

 

                                 Лесной заменитель  картофеля.

                   По берегам речек и прудов часто попадается растение с о  стреловидными листьями с мелкими лиловыми цветочками, если докопаться до корешков, то на них мы найдем клубни  величиной с орех. В них больше  белков чем в картофеле в пять раз.. Очистив их можно жарить и варить,

 вместе с корневищем.

                  В Китае это растение культивируют, из него, кроме всего, добывают крахмал.

                  Неплохой овощной материал можно получить откопав корень лопуха, его можно есть сырым, варить суп, жарить и печь. Корень лопуха содержит 45% сахарного крахмала,1% жира, 12% жира. Для получения повидла измельченные корни лопуха варят два часа  в небольшом объеме воды с добавлением уксусу, или щавеля(одна треть от массы). С повидлом можно пить чай или изготовить мармелад.. Настаивая корни лопуха на растительном масле, можно получить. Корни лопуха лучше всего выкапывать осенью у годовалого растения.    

                               

                     Для замены капусты в сосновом лесу легко найти  растение называемое заячьей капусты или сочные круглые  кочанчики молодила. Эти растения нетрудно опознать по толстым мясистым листкам нежно-зеленого цвета и характерным образованиям, кочанчикам.

                     Еще одно растение заменитель капусты, его стебли высотой до двух метров с шершавыми листьями, цветет он в июне, июле. Его листья годятся в салат или в щи.

 

                      На лугах и полянах можно найти дикий лук и чеснок. Медвежий лук(черемша, с широкими ландышевидными листьями, на трехгранном стебле) любит произрастать в тенистом лесу. Из черемши варят щи, пекут пироги, квасят на зиму или употребляют в салат.

 

                      Что же касается получение ароматных напитков из цветов, корней или листьев лесных растений, то рецептов этих сотни. Внимательный любитель легко обнаружит такие рецепты самостоятельно.

                          

                                   

                                                          ТКАНИ.

 

                     Для получения  тканей в наших широтах издавна использовали лен, к сожалению посевы льна встречаются теперь  очень редко .Гораздо чаще встречается  дикорастущая крапива. Из нее , а также из стеблей иван-чая, можно изготовить волокна для прядения нитей, чтобы затем изготовить ткань  Растения собирают поздней осенью. Закрепляют вязки крапивы, верхушками вверх, на наклонный настил из досок затем  начинают «трепать», го есть сильно бить палками по вязкам и бьют до тех пор пока стебли крапивы не превратятся в лохмотья. Это будет смесь волокон с кострой, Костра - остатки  древесины.

                      Затем костру необходимо из волокон  вычесать, это делается большими расческами - гребенками сделанными из тонких дощечек. ПОСЛЕ ВЫЧЕСЫВАНИЯ, ВОЛОКНА ВЫДЕРЖИВАЮТ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ, затем волокна развешивают на воздухе, сушат, снова вычесывают связывают в пучки и складируют для будущего прядения и создания ткани. Отбеливание тканей производят, зимой расстилая на снегу, летом расстилают на рамах и выдерживают на солнце до побеления. Расцветки тканей достигают предварительной окраской ниток или уже самих тканей. Если вам необходима веревка или шпагат, их можно сплести подобно женской косички из нечесаных волокон.

                       Кстати палка которой трепят крапиву или лен,а также рожь  и пшеницу, чтобы выбить зерна, называется цеп. Он изготавливается из длинной палки — рукояти и короткой -колотушки. Соединяют их между собой цепным звеном или прочной веревкой Так удары колотушки по настилу не отдаются в руки, да и махать легче и удар сильнее ( по закону физики)

 

 

                                             ГЛИНЯНАЯ  ПОСУДА.

 

                       Хотя глины у нас много всякой и разной, однако найти глину которая сразу будет готова к изготовлению   качественных изделий, затруднительно.     

                       Глины бывают жирные и тощие и различные по составу  минеральных примесей. Жирная глина при сушке и обжиге трескается, тощая, хоть и редко трескается , но шероховатая  и сильно впитывает влагу в такой посуде вода долго не простоит. Поэтому глину  улучшают разными способами.

                      Пригодность глины  определяется просто. Из отобранной на пробу глины делают небольшой жгут или  глиняную колбаску толщиной с большой палец.( кусок увлажненной глины , размяв, катают между ладонями).

                      Колбаску медленно сгибают пополам  вокруг пальца. Если на сгибе  нет трещин или их одна две (мелкие), такая глина годится для употребления в изделие.

                     Для того, чтобы из жирной глины сделать нормальную, необходимо добавить  мелкого просеянного(лучше карьерного, мелкого) кварцевого  песка, процентов 10-15. .Чтобы улучшить тощую надо просеять сухую, или профильтровать суспензию(хорошо взмешанный раствор глины).до необходимого состава. Затем уже просеянную или отфильтрованную применить в изделие.

                      В процессе работы глина может менять цвет, но это уже не влияет на состав, а лишь на лепкость. После обжига она вообще может проявить неожиданный цвет. Но это уже не зависит от мастера . А от состава, который  можно узнать опытным путем или анализами(это дорого и сложно). Лучше всего слепить  несколько поделок из глин из разных мест и обжечь ее в печи или на газу, этот способ дешевле и легко поможет с выбором материала.

                 Чем  большее время глина находится во влажном состоянии тем лучше и чем больше вы с ней возитесь, сеете, фильтруете , мнете и прессуете чем лучше(качественнее) будет изделие..

                  Отобранную вами глину нужно сложить в большой деревянный ящик, взрыхлить до самого дна и залить водой доверху. Если ящик будет больше чем вы используете за один раз , тем лучше, она от лежки становится качественней. Чем больше она находится в воде тем лучше. Глине это только на пользу, она болше разрыхляется и становится  эластичней. Неплохо будет если вы как бывало в старину, устроите в этом ящике танцы и по топчите её как следует.

                    Если глину необходимо просеять (ужирнить), её надо вначале высушить, летом на солнце, зимой на морозу, предварительно раскрошив на мелкие комки. Высушенную глину разбиваю трамбовкой  и уже эту глиняную пыль просеивают, обогащая её путем  отсева  песка и других примесей

                    Ужирнить глину можно и путем отмучивания. В ящике или бочке, глину смешивают с водой и тщательно перемешав, дают отстоятся. Затем сливают через заранее проделанные отверстия воду из верхней части , среднюю забирают на изделия, а нижняя идет в отходы.

                     Для уменьшения усадки при сушке и обжиге,(особенно больших сосудов) глину отащивают, путем  добавления в раствор песка, опилок, кострики (очеса), тополиного пуха,мелко резанной соломы

                       Чтобы выпустить из глины воздушные пузырьки, её режут(ножом или проволокой) на мелкие пластины и перемешивают Для этих же целей глину можно побить молотком..

                      Для изготовления изделия замес глины лучше держать  в не сильно увлажненном состоянии. Воды всегда можно взбрызгнуть, чем переувлажненный состав подсушить (разве, что добавить глиняной муки).

                      Можно лепить пустотелые изделия и без гончарного круга, по моделям. Для этого модель делают  меньше чем  верхняя часть сосуда, затем обматывают ее веревкой со всеми нужными выпуклостями и обмазывают глиной  форму. После этого из подсушенного изделия веревку  сматывают виток за витком и модель легко  вынимается из сосуда, затем обжиг и изделие готово. Совсем просто сделать большой сосуд, достаточно обмазать  подготовленным глиняным раствором  изнутри деревянный ящик (для прочности  закруглить углы) или плетеную корзину. После этого обжиг и сосуд нужного вам размера готов.

                      Однако на гончарном круге изделия получаются более качественными. Поэтому прежде всего необходимо изготовить рабочее место гончара и необходимые инструменты . Это по силам любому человеку.

                      Можно на первых порах обойтись без инструментов. Деревянные части инструментов необходимо делать из пород твердого дерева, березы. Яблони, клена, дуба...Чтобы они не разбухали при намокании, их необходимо пропитать неоднократно(или прокипятить ) олифой

 

 

                 Изготовление глиняных кирпичей!

 

 

                     ОБЖИГ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛИНЫ.

 

                      Обожженная глина приобретает жесткость, твердость, водостойкость и огнестойкость и называется уже по другому,- керамикой.. После изготовления изделия из глины необходимо сушить медленно(три-четыре дня), в не продуваемом  или под навесом помещении.( крупные изделия  можно покрывать отжатыми тряпками) Чем лучше высохнет глина, тем  лучше( без брака) Даже с малейшей трещиной изделие не годится для обжига, трещину обязательно необходимо заделать мягким раствором  (обязательно треснет в огне) Неплохо если перед обжигом  изделия просушить на солнце или в печи и тщательно очистить от всяких неровностей прилипов и мелкого мусора.( даже зачистить, циклевкой или наждаком. Для  качественного обжига необходима температура  от пятьсот до девятьсот градусов..Обжигать по простому можно в костре. Для этого вычищают площадку, на металлические подставки или кирпичу устраивают изделия. Обкладывают все дровами и жгут костер не менее  восьми часов. В костре можно достичь температуру около семисот градусов, Если изделия светятся, значит их температура достигла выше 700 градусов.. Можно обжечь в яме. Однако самый лучший обжиг, это обжиг в русской печи или в гончарном горне.

                     Лучше всего гончарный горн устроить на склоне оврага или пригорка. Если стены его не обложены  кирпичом, их можно выложить глиной (состав , одна часть песка, три глины.) горн сушат  от десяти до пятнадцати дней и делают контрольный  протоп.

                     У гончарного горна обычно две камеры, в нижней  горят дрова , в верхней укладывают для обжига изделия, между ними решетчатая (колосники) перегородка. Загрузка горна идет через люк вверху верхней камеры. Обычно его делают достаточным по размерам для укладки изделий. Температура в горне поднимается  медленно и только часа через три-четыре устраивают тягу на полную.

                    Портал горна(хайло) приоткрывают на необходимую величину.

У горна отсутствует труба, вся тяга осуществляется через портал, таким образом дым в основе своей на изделия не попадает, поэтому в конструкции горна надо учесть экономичность. Заслонка должна «уметь» уменьшаться и увеличиваться. Может состоять из наборных элементов. А сам портал иметь жароотражающие козырьки, наподобие  каминных, но работающих в обратную строну(в сторону загрузки).

                    При обжиге на газовой плите на горелку или на все горелки в зависимости от размера изделия, делают металлический колпак, с отверстиями для отвода рабочих газов и влаги. Пространство вокруг конфорки неплохо выложить асбестом или золой смешанной с глиной, в целях не допущения отвода жара в нижнее пространство плиты. С боку делают смотровое отверстие . КАК изделие внутри засветилось, значит обжиг произошел. Сам кожух должен быть изготовлен из двух сосудов, между ними теплоизолятор, асбест или древесная зола, толщиной в два -три сантиметра..

                    Для того,чтобы изделие( в основном посуда) приобрели водонепроницаемость  необходимо обварить его квасной гущей, кислым молоком, с добавлением муки. Однако лучше всего покрыть глазурью. Глазурь это тонкий слой стекла на поверхности изделия.

                       Для этого используется готовое стекло(чаще бутылочное), его нагревают и облив водой, крошки толкут в металлической ступе в стеклянную пыль( пока она не побелеет). Если ступы или посуды из толстого металла нет. В обыкновенное ведро или большую  жесть банку заливают свинец или кладут толстую пластину железа.  Под низ банки подкладываю толстую доску.

                        Затем стекло-пыль просеивают через капроновый чулок и медленно высыпают в посуду густым  крахмальным клейстером  или в слабый раствор силикатного(канцелярского) клея. После приобретения раствором консистенции жидкой сметаны, глазурь готова.

                        Глазурь наносят на тщательно очищенную поверхность изделия

(с грязной поверхности глазурь отслоится) кистью или окунанием и обливанием. Главное чтобы вся поверхность была покрыта равномерно. Как только изделие высохнет, его вторично обжигают. Клей выгорает, стеклянная пыль (глазурь) расплавляется и равномерно покрывает изделие. Остывать изделие должно вместе с печью, чтобы глазурь не потрескалась. Можно  вместо глазури использовать конторский клей или жидкое стекло( продается в хозмагах), а  можно имитировать глазурь, покрывая изделия нитролаком,но это покрытие только для вида, ибо оно не экологично и не надолго.

 

 

                                                БУМАГА,

 

                           Писать можно на глиняных и деревянных  дощечках на бое проваренной в растительном масле или рыбьем жире, или на не проваренной., но лучше на бумаге, которую нетрудно изготовить. Китайцы делали это просто. Размочив  и размельчив кору тутового дерева варили в растворе гашеной извести несколько часов, потом разбавляли массу клеем и водой и приступали к самому  главному, черпали жидкую еще бумагу прямоугольным ситом из шелка  или из тонких спиц бамбука. Когда жидкая масса оказывалась в форме, вода через сито стекала, толстый слой массы выкладывали (опрокидывали) на прямую поверхность (гладкую доску) и придавливали второй доской сверху. После прессования бумага становилась тонкой оставалось только ее аккуратно подцепить медными спицами и высушить на разогретой печи или на солнце. После высушивания бумагу снова гладили, потом использовали на носовые платки, зонтики,бумажные обои и вставляли в окна вместо стекол ( для этого бумагу промасливают или обваривают в масле, лучше всего в рыбьем жире., чтобы приобрести влагостойкость.

                      В природе всегда можно найти материал для бумаги. Проще всего ее сделать из тины, зеленые нитевидные водоросли которые легко вытащить граблями  с мелководья рек, если тянуть медленно, то можно много вытащить. Затем делают тоже, что и китайцы. Вместо шелкового сита можно использовать другой материал, а чтобы на бумаге остались водяные знаки, необходимо просто положить на эту сетку вязанный из проволоки вензель или  рисунок. Слой массы в этом месте будет тоньше и в бумаге на просвет  окажется водянистый(прозрачный) рисунок. В раствор добавляют  хлорки для отбеливания,  немного конечно как в белье при кипячении. Из тины бумагу  можно делать без кипячения. Особенно хорошая бумага получается из осоки.

                                А теперь  способ более серьезный.
,                  Лучшая бумага делается из старых хлопковых тряпок, неплохая из дерева, соломы, крапивы, папоротника, коры акации,  липы, ольхи, а также из ваты, шерсти и кожи.

                    Любое из этих веществ тщательно измельчается и высыпается в котел затем добавляется вода, сода или поташ и при постоянном помешивании снизу подается пар или жар открытого огня. При этом надо не забывать  снимать с верху навар грязи и также добавить хлорки для отбеливания или мела. После того как масса примет однородный состав в нее необходимо добавить клей. Клей лучше всего делать из канифоли, путем кипячения в водном растворе канифоли и соды(поташа). Когда масса клея станет сливаться с мешалки  широкой пленкой, клей готов. Такой широкой пленкой должна сливаться с мешалки и жидкая бумага после добавления в её состав клея. Бумага вообще не что иное как войлок то есть скрепленные между собой путем переплетения мелкие волокна и закрепленные клеем. Пространства между волокнами в отличии от сукна(тоже войлок) заполняется наполнителем( лучше всего мелом). Тогда бумагу легко сделать глянцевой.

                    Одной из важнейших операций при производстве бумаги является вычерпывание. Есть непрерывный способ, когда бумага вычерпывается из чана намотанной на барабан сеткой Тогда нужны большие габариты помещения. В нашем случае лучше всего вычерпывать отформатированными  ящичками-формами с сетчатым дном. и главное смотреть  чтобы  толщина черпаемого слоя была одинаковой по всей поверхности. Надо также следить за тем, чтобы сразу после удаления влаги, форма освобождалась путем опрокидывания на ровную поверхность, с которой его легко подцепить. Потом сырой толстый лист бумаги отжимается между вальцам.( Деревянные валики

обшитые сукном или другим материалом,- резиной) или можно просто прессовать между плитами(доски), затем быстро  сушить. Тогда бумага получается тонкой эластичной и прочной.

 

                                                  Книгопечатание.

 

                     Разница между прописными и печатными буквами вышла от того, что печатные буквы прежде всего надо было вырезать. Поэтому они немного непохожи. Рукописные книги служили людям тысячи лет. Писать было легче и быстрее потому что  книг требовалось немного. Когда же возникла большая потребность в книгах их быстро научились  печатать. Даже десяток книг  напечатать гораздо быстрее, чем написать. Правда тогда когда буквы уже вырезаны страницей или страница набрана отдельными буквами.

                       Мы не будем повторять путь предков, тем более, что сохранить  грамотность, первое дело. Так что вначале учимся делать бумагу, затем печатать книги. Буквы лучше всего не вырезать, а отливать по глиняным формам, из чего нибудь легкоплавкого, например воска или парофина с добавлением мела или муки. Такие буквы послужат правда недолго их нельзя мочить и перегревать, на их  поверхности плохо будет держаться краска. Отличные буквы получатся из мягкой древесины.

                      После накопления приличного количества букв(на одну страницу необходимо от двух до трех тысяч букв) Надо будет изготовить страничную панель  с закрепленными строками в которые можно будет закреплять слова. После набора текста, буквы смазываются (не жирно ) краской, накладывается бумага и по ней прокатываются мягким валиком. НАКОНЕЦ- то страница готова. Как нам понятно дерьмовые книги никто печатать не будет. Это очень хлопотно.

                     Еще совсем недавно страницы печатных изданий отливали на специальных машинах из сплава олова и свинца. Так, что скорее всего после Времени «К» приоритет завоюет рукописные сообщения и книги. В таком случае понадобится все же бумага и чернила. И писать придется печатными буквами, во избежание ошибок при переписывании и прочтении.

 

                                                    Ч Е Р Н И Л А

                      Самые лучшие чернила как уже отмечалось выше можно получить из орешков- наростов на дубовых листьях. Их размельчают и кипятят, потом настаивают вместе со ржавчиной или ржавым железом, чтобы чернила из темно коричневого превратились в черные. Потом снова кипятят выпаривая воду и доводят до необходимой густоты. Неплохие чернила получается из ягод черники или черной бузины, однако в них присутствует сахар и они могут заплесневеть и их надо будет чем нибудь подкислить. Писать легче всего как в старину вороньими перьями или заостренными и разрезанными в заострении смоленными сосновыми палочками.

                    Клей для склеивания бумаги лучше всего набрать из смолы вишневых деревьев  которое весь сезон сочится в трещинах ствола и сучьев. Эта смола называется камедью.  Чернила в принципе можно изготовить из любого красящего состава (смотри раздел краски). Если нет орешков - галлов, тогда из коры дуба, ольхи, яблони, ивы и др.                                                

 

                                      СТЕКЛО.

 

                   На сто частей песка, желательно речного,хорошо промытого, добавляем сорок пять частей извести и две части древесного угля. Остается только найти сернокислый натрий , его надо тридцать две части.

                   В нормальной обстановке его найти несложно, даже в аптеках продают эти бесцветные кристаллы под названием глауберовая соль(хорошее слабительное). Нам можно изготовить его самим, достаточно всыпать поваренной соли в серную кислоту, выпавшую в осадок соль собрать  и высушить.

                   Если слабительного нет, тогда применим другой рецепт. Сто частей песка, тридцать три части поташа и тридцать пять частей мела, неплохо бы добавить четверть  части марганцовки и еще лучше битого стекла.

                  Теперь у нас  все есть, но если бы не было, стекло бы все же получилось, из одного песка, но правда уже не совсем оконное.

                   Варить стекло можно в обычной печи даже в чугуном горшке, но лучше в глиняном изготовленном как указывалось выше и хорошо отожженном . Если мы все тщательно перемешаем (в другой посуде) , затем будем добавлять по мере расплава в горшок кухонными черпаками, то очень скоро вся масса станет мягкой (при температуре около 500 градусов). Продолжаем нагревать , неплохо если если древесный уголь, тогда очень скоро при температуре выше тысячи градусов масса начнет плавится и активно перемешиваться, это йдет провар. Когда вся масса станет прозрачной стекло готово.

                   Теперь остается только вылить его на ровную подогретую поверхность (она должна быть еще и чистой, можно  из железа или  или бетона) и раскатать железным валиком. Так у нас получится довольно приличное оконное стекло.        

                   Для зеркального стекла, необходимо сто частей песка, 35 соли,25 извести,2 части древесного угля и пол части марганцовки.

                   В нашей ситуации лучше всего будет выплавлять стекло из битого стекла, (боя)благо найти его будет нетрудно.

                    Большое значение  при выплавки стекла имеют сосуды в котором стекло варится и сами печи, а также дрова или древесный уголь. Остальное зависит только от уверенности мастера(не Боги горшки обжигают), а уж стекло они нам подарили  с рецептами для простаков. Из стекла можно штамповать и выдувать посуду. При штамповки надо знать , что само стекло в форму ложится неохотно и поэтому его надо прижимать(штамповать) в металлические или керамические формы.

                    Для дутья необходима  металлическая трубка и  чтобы стекло остыло до состояние когда оно  не соскакивает с трубки. У стекла в этом случае цвет меняется с бело-горячего, на красно-горячий. Выдуваемое стекло хорошо режется или выравнивается металлическим инструментом. Ему можно придавать любую форму вращения. При остывании оно уменьшается в объеме и легко вынимается из форм.

              Самое необходимое, что нужно будет изготавливать в нашем случае, это увеличительные стекла, для добывания огня. Это будет не трудно сделать, благодаря правильно подобранной форме.

 

                                                   ЭНЕРГЕТИКА.

 

                        Неплохой и быстро осуществимой возможностью получить энергетические ресурсы является возможность получения горючего газа (метана)  из отходов сельхозпроизводства. Наиболее лучшими для получения.

Газа путем брожения являются экскременты животных. Они однако отличаются в зависимости от вида животных и от вида употребляемого в пищу корма, а также от сопутствующих механических примесей попадающих в навоз во время уборки и транспортировки.

                        Выход газа из одного килограмма разложившегося сырья, будет примерно ,около одного кубического метра. С учетом, что процесс происходит

 

при температуре в 32 градуса. Если измерить выход газа вообще к весу закладываемого вещества, то это будет полкуба на килограмм 

                      При чем выход в единицу времени вначале(свежая загрузка) идет быстро, затем падает. Кроме этого белковая составляющая сырья.(свежая трава) дает вообще больше газа чем солома в корме(в навозе) Если поднять температуру процесса до 54 градусов, выход газа увеличится, если поднять еще на выше, бактерии могут погибнуть и газа вообще не будет. Зависит выход газа так же и от интенсивности перемешивания( лучше постоянное  медленное, к примеру от ветрового колеса, чем быстрое кратковременное). А также от скорости загрузки и температуры загружаемого материала и состава.

                     Таким образом этот сложный процесс можно суммировать одной фразой так. Там в газгольдере возникла и живет  колония живых существ, вам , чтобы получить от нее пользу, надо позаботится о мелкой живности, как мы заботимся о крупной. Надо помнить также, что интенсивный выход газа начинается на третьи - пятые сутки после загрузки и заканчивается на двадцатые ( можно определять по интенсивности запаха)

                      Получаемый биогаз состоит из четырех газов, это собственно метан, окись углерода, водород и сернистый газ. Сернистый газ дурно пахнет, но пропуская его через воду можно получит слабый раствор серной кислоты(он дурно пахнет, тяжелее воздуха и накапливается в нижней части помещения, также как и углекислый газ ими можно отравится до конца). Скопление неиспользованного метана и водорода  ведет к взрыву от нечаянной искры.

                     ПЕРЕБРОДИВШИЙ  СУБСТРАКТ (ШЛАМ) — является отличным удобрением. Он лишен запаха и благодаря переработке в нем нет излишков аммиака и его в отличие от навоза, можно сразу же вывозить на поле.. Однако следует не забывать в шламе могут сохранится болезнетворные штаммы бактерий ( чтобы их обезвредить полностью необходимо вести процесс при температуре  более пятидесяти градусов и длительностью  в тридцать дней. На практике это большая редкость.

                      Если процесс подачи газа должен быть непрерывным необходимо соединять в систему  несколько газгольдеров. Например трех. Один загружается с последующим запуском., другой выгружается , третий работает. Их работа должна быть выстроена с технологическими зацепами, чтобы избежать простоев или нежного периода ожидания. Надо также продумать вопрос об отборе  теплоты из выводимого из работы газгольдера. Часть ее можно использовать на запуск..

                      При устройстве  надо учитывать следующее  требования ..Абсолютную герметичность стен реактора (емкость  для брожения) и их непроницаемость для жидкостей

                       Сохранение прочности при полной загрузке и в процессе многолетней эксплуатации, а также устройство стопроцентной теплоизоляцией и стойкостью против коррозии металлов.

                       Надежность и быстрота загрузки, выгрузки, а также доступность внутреннего пространства для безопасного осмотра и обслуживания(вентиляция и уборка ).

                       Выбор формы конструкции и размеров целиком зависит от ваших  или в наклонной цистерне..возможности и заданного выхода газа( наличие сырья). А также уровня возможной механизации и схема обслуживания.

                      

                                          ФОРМЫ  РЕАКТОРВ.

 

                      Самой лучшей формой реактора является форма яйца. Она  кроме  прочности обеспечивает  лучшие условия для перемешивания, отвода осадков от стен, разрушения плавающей на поверхности субстрата корки(она обязательно появляется)Однако эта конструкция удорожает строительство.

                      Хорош по экономичности  цилиндрический с коническим верхом  реактор и привычен в изготовлении, так чтобы  плавающая корка концентрировалась в меньшем  объеме( в конусе). Его несложно построить из бетона.. Если необходим реактор до тридцати кубов вместимости то дешевле всего его строить из металла.

                      Можно делать  реактор с камерой в земляной траншее. В любом случае выбор производится исходя из целесообразности и возможностей..

 

                ДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ «К» И НЕМНОГО ПОСЛЕ.

 

 

                   Немедленно покинуть аварийное  или начинающее выходить из нормального состояние место или объект и не приближайтесь к нему до полного «успокоения» обстановки.

                   Оказать первую помощь пострадавшим и произвести  учет всего из того , что будет теперь в вашем распоряжении, а также проведите организационные мероприятия, по мере возможности с целью создания оргструктуры, ибо организация  многократно приумножает силы. Главное в этом деле  правильно распределить людей и найти свое место, делать это возможно придется в спешке и под воздействием стресса, поэтому надо всех предупреждать о временности и чрезвычайности создания структуры и о дальнейшем ее усовершенствовании.

                    Найти естественные или сохранившиеся в удовлетворительном состоянии убежища или соорудить из подсобных материалов, шалашей, укрытий за сохранившимися стенами, или рытья подземных убежищ. Ожидания лучшего в таких случаях может оказаться смертельным.

                   Определится с возможностями связи с другим сохранившимися людьми и их поиск, а также определится с возможностью связи с государственными органами управления. И определится какое место вы занимаете в возникающих связях , чтобы не возникало у других структур или сообществах эксплуатировать вас.

                   Если вам все же придется покинуть место бедствия, то лучше это делать после кратковременного отдыха  или «сбирания» сил, вообще то лучше всего уходить тогда как вам станет известно , что в другом месте вам будет лучше и вас там не примут как непрошеных гостей или необходимых, но совсем не в целях вашего спасения. Надо также думать как обезопасить себя от любителей легкой добычи и вообще оперировать прежними до Времени»К» понятиям нельзя. Даже хорошо знакомые люди в это время станут непредсказуемыми.

                    Кроме всего вам придется сражаться с известными вам по предыдущей жизни знакомыми незнакомцами, как вам так и вашим товарищам, это боль, холод,жара,тьма, голод и жажда, переутомление, страх и уныние, а также тяжесть за правильность принимаемых вами решений или просто за ошибки, которые дорого обошлись.

                    Вам придется объяснять себе и другим, что автономность вашего существования, это еще не конец всего человечества, хотя помощь может не придти никогда в вашей жизни и потому придется побеспокоится обо всем. Возможно вам придется создать заново, законы общественной жизни, мораль и религию, устои и уклады жизни ибо это нельзя пустить на самотек или поддаться голому разуму... это очень большой труд и в нашей цивилизации коллективный труд, как гениев, так и простых людей. Новая природная среда будет насиловать вас, вы же предоставленные своими потребностям, предстанете пред  ней в том, что у вас останется от старой цивилизации. И главное в этом противостоянии, чтобы вы приняли все как должное. Как игру по новым правилам , а не как тяжкое наказание...    

 

                                    Катастрофа как это было.

Дата публикации: 29 ноября 2023 в 17:10